Aerotermia vs Caldera Gas: ¿Qué te conviene MÁS?

¿Te acuerdas de las facturas de la luz y el gas de tus padres en invierno? ¡Un drama! Yo sí. Y es que calentar una casa puede ser un agujero negro para tu bolsillo. Hoy, la buena noticia es que tienes opciones. Vamos a ver a fondo la aerotermia y la caldera de gas, para que elijas la que mejor se adapte a tu hogar y a tu economía. ¿Listo para dejar atrás las preocupaciones invernales?

Calderas de Gas: La Tradición con un Precio

Durante décadas, la caldera de gas ha sido la reina indiscutible de la calefacción en España. ¿Por qué? Pues porque era una solución relativamente económica de instalar y funcionaba bastante bien. Mi abuelo, un hombre práctico, siempre decía que “lo que funciona, no lo cambies”. Pero, ¿sigue funcionando tan bien hoy en día? El precio del gas natural ha fluctuado enormemente en los últimos años, y eso se traduce directamente en facturas más altas. Además, la quema de gas libera gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. ¿Realmente queremos seguir dependiendo de una fuente de energía que no es sostenible a largo plazo?

Existen diferentes tipos de calderas de gas: las convencionales (más económicas pero menos eficientes), las de bajo NOx (reducen las emisiones contaminantes) y las de condensación (aprovechan el calor de los gases de escape, siendo más eficientes). La elección dependerá de tu presupuesto y de las regulaciones de tu comunidad autónoma. Pero, seamos honestos, incluso la caldera de condensación más moderna no puede competir con la eficiencia de la aerotermia.

Aerotermia: El Futuro de la Calefacción (y Refrigeración)

La aerotermia es una tecnología que está ganando terreno rápidamente, y con razón. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de ella: me sonaba a ciencia ficción. Pero en realidad, es bastante simple: utiliza la energía del aire exterior para calentar (o enfriar) tu hogar. ¿Cómo? Pues a través de una bomba de calor. Piensa en un frigorífico, pero al revés: en lugar de enfriar el interior, extrae calor del exterior y lo transfiere al interior de tu casa. Y lo mejor de todo es que funciona incluso con temperaturas bajas.

La aerotermia ofrece una gran versatilidad: puedes usarla para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). Existen diferentes sistemas de aerotermia: aire-agua (la más común, utiliza el aire para calentar agua que circula por radiadores o suelo radiante), aire-aire (utiliza el aire para calentar el aire de tu casa) y geotérmica (utiliza la energía del subsuelo, más eficiente pero más costosa de instalar). ¿Te imaginas tener una casa cálida en invierno y fresca en verano, todo con un sistema eficiente y respetuoso con el medio ambiente?

Costes: La Inversión Inicial vs. El Ahorro a Largo Plazo

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La instalación de una caldera de gas suele ser más barata inicialmente que la de un sistema de aerotermia. Pero, ¡ojo! No te quedes solo con el precio de compra. Hay que tener en cuenta el coste del gas a lo largo de los años, que puede variar considerablemente. Además, las calderas de gas requieren mantenimiento periódico (revisiones anuales, limpieza, etc.), lo que supone un coste adicional. ¿Has pensado en eso?

La aerotermia, por otro lado, tiene una inversión inicial más alta. Pero, a largo plazo, el ahorro en la factura energética puede ser significativo. La aerotermia es mucho más eficiente que la caldera de gas, lo que significa que consume menos energía para producir la misma cantidad de calor. Además, al utilizar una fuente de energía renovable (el aire), reduces tu dependencia de los combustibles fósiles y contribuyes a la sostenibilidad. ¿No crees que compensa invertir un poco más ahora para ahorrar dinero y cuidar el planeta en el futuro?

Ventajas y Desventajas: Un Análisis Detallado

Para que tengas una visión clara, vamos a resumir las ventajas y desventajas de cada sistema. Recuerdo estar investigando esto para mi propia casa y me sentí abrumado por la cantidad de información. Por eso, quiero presentártelo de forma sencilla y directa.

Caldera de Gas:

• Ventajas: Coste inicial más bajo, instalación relativamente sencilla, tecnología conocida.
• Desventajas: Dependencia del gas natural, emisiones contaminantes, menor eficiencia energética, fluctuaciones en el precio del gas, requiere mantenimiento periódico.

Aerotermia:

• Ventajas: Alta eficiencia energética, utiliza una fuente de energía renovable, versatilidad (calefacción, refrigeración, ACS), menor impacto ambiental, menor dependencia de combustibles fósiles, puede aumentar el valor de tu propiedad.
• Desventajas: Coste inicial más alto, requiere espacio para la unidad exterior, puede ser menos eficiente en climas extremadamente fríos (aunque los modelos modernos están mejorando en este aspecto).

¿Qué Sistema es el Adecuado para Ti?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y depende de varios factores. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué tipo de vivienda tienes (aislamiento, tamaño, etc.)? ¿Dónde vives (clima)? ¿Te preocupa el medio ambiente? Si buscas una solución económica a corto plazo y no te importa depender del gas natural, la caldera de gas puede ser una opción. Pero si estás pensando a largo plazo, te preocupa el medio ambiente y quieres ahorrar dinero en la factura energética, la aerotermia es la mejor opción. ¿No te parece que es hora de pensar en el futuro?

Además, considera las ayudas y subvenciones disponibles para la instalación de sistemas de aerotermia. En muchos casos, estas ayudas pueden reducir significativamente el coste inicial, haciendo que la aerotermia sea aún más atractiva. Infórmate en tu comunidad autónoma y en el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Veredicto directo: quién gana en 2026

Si has llegado buscando una frase que puedas repetirle a tu pareja esta noche, aquí la tienes: en 2026 la aerotermia sale más barata de usar que la caldera de gas en prácticamente cualquier vivienda española, con un coste por kWh de calor de entre 0,034 y 0,048 €, frente a los 0,103 € de una caldera de condensación moderna y los 0,127 € de una caldera atmosférica antigua. El problema no es el consumo, es la entrada: cambiar la caldera te cuesta entre 1.800 y 2.800 €, mientras que una aerotermia completa se mueve entre 6.500 y 18.000 € según la vivienda. Ese salto de inversión se recupera, de media, entre el año 6 y el año 11 sin ayudas, y entre el año 4 y el año 7 con las subvenciones y deducciones vigentes.

Traducido a decisiones concretas y sin rodeos:

• Obra nueva o reforma integral: aerotermia, siempre. Si ya vas a levantar suelos y a pasar tuberías, el sobrecoste real frente al gas es de apenas 3.000-5.000 € y el Código Técnico casi te empuja a ello.
• Caldera de gas de menos de 8 años que funciona bien: no la toques todavía. Mejora el aislamiento, pon válvulas termostáticas y baja la temperatura de impulsión. Cuando la caldera muera, decides.
• Caldera atmosférica de más de 15 años en una casa con radiadores grandes: este es el caso donde la aerotermia brilla. Estás pagando un 35 % más de energía de la que necesitas.
• Piso de 60 m² en Alicante o Málaga con consumo bajo: el ahorro absoluto es tan pequeño (150-250 €/año) que la amortización se dispara. Aquí una caldera de condensación barata o incluso un par de bombas de calor aire-aire tienen todo el sentido.
• Segunda residencia de uso ocasional en zona fría: ojo. La aerotermia odia los arranques y paradas, y hay riesgo de congelación del circuito si te vas un mes. Gas o eléctrico directo suelen ganar.

La pregunta correcta no es «¿qué sistema es mejor?», sino «¿cuánto calor necesita mi casa y a qué temperatura tengo que impulsar el agua para dárselo?». Responde eso y el sistema se elige solo.

Cómo funciona cada sistema por dentro

La caldera de gas: quemar para calentar

Una caldera mural quema gas natural (o propano, si vas con bombona o depósito) dentro de una cámara de combustión. Ese calor pasa a un intercambiador por el que circula el agua del circuito de radiadores. La caldera puede dar como máximo el calor que contiene el combustible: si quemas 1 kWh de gas, obtienes como mucho 1 kWh de calor. Nunca más. Eso marca el techo físico de la tecnología.

Las calderas de condensación exprimen ese límite al máximo. Los gases de escape de la combustión salen cargados de vapor de agua; si consigues enfriarlos por debajo de unos 55 °C, ese vapor condensa y libera su calor latente. Por eso los fabricantes anuncian rendimientos del 108 % o 110 %: están midiendo sobre el poder calorífico inferior (PCI), un convenio de cálculo. Sobre el poder calorífico superior (PCS), que es la energía real que hay en el gas, el rendimiento estacional se queda en un 0,88-0,94 en instalaciones bien reguladas, y baja al 0,80-0,84 si trabajas con radiadores a 70 °C, porque entonces la caldera casi nunca condensa.

La aerotermia: mover calor en lugar de crearlo

Una bomba de calor no genera calor: lo traslada. El circuito frigorífico (compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador) usa un refrigerante que evapora a temperaturas bajísimas, incluso a -15 °C. Ese refrigerante absorbe energía del aire exterior, el compresor lo comprime y su temperatura sube hasta los 50-65 °C, y ese calor se cede al agua del circuito de la casa. Con 1 kWh de electricidad para mover el compresor puedes entregar 3, 4 o incluso 5 kWh de calor. La diferencia la pone el aire, gratis.

Ese multiplicador se llama COP (coeficiente de rendimiento) y no es un número fijo: depende de la temperatura exterior y, sobre todo, de la temperatura a la que le pides el agua. Cuanto más caliente quieras el agua, más trabaja el compresor y menos rinde. Es la ley que explica el 90 % de las decepciones con la aerotermia.

Monobloc, bibloc y partida: no todas son iguales

• Monobloc: todo el circuito de refrigerante va dentro de la unidad exterior y a la casa solo entran dos tubos de agua. Instalación más rápida, no necesita instalador con carné de gases fluorados para la conexión, y menos puntos de fuga. Requiere glicol o sistema antihielo si vives donde hiela de verdad.
• Bibloc o partida: unidad exterior más módulo hidráulico interior, unidos por tubería de cobre con refrigerante. Rinde algo mejor con frío extremo y ocupa menos en el exterior, pero necesita técnico habilitado y hay que revisar estanqueidad.
• Compacta con depósito integrado: el módulo interior incluye un acumulador de ACS de 180-240 litros. Cómoda si tienes un cuarto de instalaciones; ocupa como un frigorífico alto.
• Aire-aire (multisplit por conductos): la opción más barata. No te da agua caliente sanitaria, pero para un piso con demanda moderada es imbatible en euros por kWh instalado.

Rendimiento real: COP, SCOP y rendimiento estacional

Aquí es donde se separan los folletos de la realidad. El COP que ves en la caja se mide en condiciones de laboratorio (aire exterior a 7 °C, agua a 35 °C). El número que de verdad te va a afectar es el SCOP, el rendimiento estacional medio a lo largo de toda la temporada de calefacción, calculado según la norma EN 14825 para tres zonas climáticas europeas. Fíjate siempre en el SCOP de zona «Average» y, si vives en el interior peninsular, mírate también el dato a -7 °C.

El factor que nadie te cuenta: la temperatura de impulsión

Mira la diferencia entre las tres filas de aerotermia. Entre impulsar a 55 °C y hacerlo a 35 °C hay un 40 % de diferencia en la factura. Y aquí está la clave para tu casa: si tienes radiadores de hierro fundido antiguos y grandes, probablemente puedas bajar la impulsión a 45-50 °C sin pasar frío, porque tienen mucha superficie de emisión. Si tienes radiadores de aluminio justitos, instalados para trabajar a 70 °C, la aerotermia te va a obligar a trabajar caliente y el SCOP real se quedará en 2,6-2,9. Sigue ganando al gas, pero el ahorro cae de 700 € a 400 € anuales.

El desescarche y la resistencia de apoyo

Cuando el aire exterior está entre -3 y 7 °C con humedad alta, se forma hielo en el evaporador y la máquina invierte el ciclo unos minutos para deshelarlo. Ese ciclo consume y no calienta: penaliza el rendimiento entre un 5 % y un 12 % en climas húmedos como el cantábrico. Y luego está la resistencia eléctrica de apoyo, que trabaja con COP 1. Si tu instalador dimensiona corto para abaratar el presupuesto, la resistencia entrará muchísimo y tu ahorro se evaporará. Pide siempre que te enseñen en el histórico de la app cuántas horas ha trabajado el apoyo eléctrico durante el primer invierno.

Una aerotermia mal dimensionada con la resistencia entrando a diario puede salirte más cara que la caldera de gas que acabas de tirar. La máquina no es mágica: el proyecto es lo que ahorra.

Precios del gas y de la luz en 2026

Comparar sistemas sin mirar el precio de la energía es como comparar coches sin mirar el precio del combustible. Estos son los rangos con los que se está trabajando en España durante 2026, ya con impuestos.

La ratio que decide la partida

Divide el precio de la luz entre el precio del gas: 0,145 / 0,095 = 1,53. Esa es la ratio de precios. Significa que tu bomba de calor necesita un SCOP superior a 1,53 × 0,92 (el rendimiento de la caldera) = 1,41 para empatar en coste de operación. Cualquier aerotermia decente supera el 3. El margen es tan amplio que ni una subida fuerte de la luz da la vuelta a la comparación: haría falta que la electricidad costara más de tres veces lo que el gas para que la caldera ganara, y eso no ha pasado ni en los peores meses de la crisis energética.

Discriminación horaria y autoconsumo

Con una tarifa 2.0TD, la luz de valle (de 00:00 a 08:00 laborables y todo el fin de semana) puede costarte 0,08-0,10 €/kWh. Una aerotermia con inercia térmica, especialmente con suelo radiante, puede concentrar buena parte del consumo en esas franjas. Si además tienes cuatro o seis paneles solares, la aerotermia consume justo cuando el sol pega en las horas centrales de un día de invierno despejado, y ahí el kWh te sale a coste de amortización de placas, unos 0,04-0,06 €/kWh. Ese es el punto donde el gas ya no tiene ninguna posibilidad.

Coste de instalación con presupuestos reales

Vamos con los números que de verdad te van a pedir en el presupuesto. Estos rangos corresponden a instalaciones ejecutadas por empresa con licencia, IVA incluido y con la puesta en marcha del fabricante hecha.

Las partidas ocultas que disparan el presupuesto

Cuando te pasen tres presupuestos y uno sea 3.000 € más barato, mira si incluye estas partidas. Casi siempre la diferencia está aquí:

• Bancada antivibratoria y soportes: 150-400 €. Sin ella, la unidad exterior transmite vibraciones a la estructura y tus vecinos te van a odiar.
• Depósito de inercia de 50-100 litros: 400-800 €. En instalaciones con radiadores y válvulas termostáticas es lo que impide que el compresor arranque y pare cada tres minutos, que es lo que se carga las máquinas.
• Vaso de expansión, filtro desmagnetizador y limpieza química del circuito: 250-600 €. Si conectas una aerotermia a una instalación antigua llena de lodos, el intercambiador se te ensucia en dos temporadas.
• Termostato con modulación OpenTherm o bus propietario: 180-450 €. Un termostato de todo/nada convierte una máquina modulante en una máquina tonta.
• Legalización y certificado de instalación térmica: 200-500 € si la potencia obliga a proyecto.
• Retirada del gas y taponado de la acometida: 80-200 € si das de baja el suministro.

Ese último punto tiene truco: si mantienes el contrato de gas «por si acaso», sigues pagando el término fijo, unos 90-110 € al año más el alquiler de contador. Diez años así son más de 1.000 € tirados. Si te pasas a aerotermia, da de baja el gas de verdad, salvo que conserves una cocina de gas.

Tres casas, tres facturas: la comparativa anual

Los promedios engañan. Vamos con tres viviendas reales y muy distintas, calculando la demanda térmica anual (calefacción más agua caliente sanitaria) y el coste de cubrirla con cada sistema.

Fíjate en un detalle importante: el ahorro absoluto crece con la demanda. Por eso la aerotermia es una decisión financiera brillante en un chalé frío y una decisión mediocre en un piso pequeño y templado. La eficiencia relativa es la misma, pero solo ahorras dinero sobre el consumo que tienes.

Y si vienes de propano o gasóleo, ni te lo pienses

El caso más rentable de todos en España no es cambiar gas natural por aerotermia: es cambiar propano o gasóleo por aerotermia. El propano ronda los 0,115-0,130 €/kWh y el gasóleo de calefacción se mueve entre 0,095 y 0,115 €/kWh con un rendimiento de caldera peor. En una vivienda con calefacción de gasóleo en Castilla o Aragón, la amortización de una aerotermia baja a menudo por debajo de los cuatro años, incluso sin ayudas. Si estás en ese grupo y llevas años posponiendo la decisión, es probablemente lo mejor que puedes hacer con 10.000 € este año.

Amortización: cuándo recuperas la inversión

Vamos al cálculo que de verdad importa. La cuenta no es «cuánto cuesta la aerotermia», sino «cuánto cuesta la aerotermia menos lo que me habría costado la caldera que tenía que poner de todas formas». A eso se le llama sobrecoste incremental, y es la cifra honesta.

Cómo cambia el cálculo si el gas sube o baja

Ninguna de estas cifras es una promesa. Si el gas sube un 20 % (algo que hemos visto varias veces en la última década), las amortizaciones se acortan aproximadamente un 15-18 %. Si la electricidad sube un 20 % y el gas se queda quieto, se alargan un 8-10 %. La asimetría juega a favor de la aerotermia por una razón simple: como consume tres o cuatro veces menos energía, una subida porcentual de su combustible le hace mucho menos daño en euros absolutos.

El valor de reventa y el certificado energético

Hay un beneficio que no aparece en la factura mensual. Sustituir una caldera de gas por aerotermia suele subir la calificación energética de la vivienda uno o dos escalones (de una E a una C, por ejemplo). En el mercado inmobiliario español, la diferencia de precio entre una vivienda con letra E y otra con letra C se estima en torno a un 3-8 % en zonas urbanas con demanda. Sobre una vivienda de 200.000 €, eso son entre 6.000 y 16.000 €. No lo metas en la cuenta como dinero seguro, pero tampoco lo ignores si piensas vender en cinco o diez años.

Si vas a vivir menos de cinco años en la casa y no tienes que cambiar la caldera igualmente, la aerotermia difícilmente se paga sola. Si vas a quedarte quince años o vienes de gasóleo, la duda es sobre qué máquina comprar, no sobre si comprarla.

Ayudas, subvenciones y deducciones 2026

Aquí es donde mucha gente deja dinero en la mesa por pura pereza administrativa. Existen tres vías compatibles entre sí en muchos casos, aunque conviene confirmarlo antes de firmar nada.

1. Deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética

La normativa del IRPF contempla deducciones por obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración o el consumo de energía primaria no renovable. Los porcentajes habituales son del 20 %, 40 % o 60 % según el tipo de actuación y el ámbito (vivienda individual o edificio completo), con bases máximas de deducción que van de 5.000 a 15.000 €. Para acceder necesitas dos certificados de eficiencia energética, uno anterior y otro posterior a la obra, emitidos por técnico competente, y que la mejora alcance los porcentajes exigidos. El certificado te costará entre 100 y 250 € y es el papel que más se olvida.

2. Programas autonómicos con fondos europeos

Cada comunidad autónoma gestiona sus convocatorias de rehabilitación energética con importes que suelen cubrir entre el 30 % y el 50 % del coste elegible, con topes por vivienda. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, País Vasco y Madrid han mantenido líneas específicas para bombas de calor. Dos avisos prácticos: casi todas exigen que no hayas empezado la obra ni pagado nada antes de solicitar, y funcionan por orden de entrada hasta agotar fondos. Guarda el presupuesto firmado sin ejecutar y presenta la solicitud el mismo día que abre la convocatoria.

3. Bonificaciones municipales del IBI y del ICIO

Muchos ayuntamientos bonifican entre el 25 % y el 50 % del IBI durante tres a cinco años a las viviendas que instalan sistemas de aprovechamiento térmico renovable, y rebajan el impuesto de construcciones. Es dinero pequeño (100-250 € al año) pero recurrente y casi nadie lo pide. Llama a tu ayuntamiento antes de solicitar la licencia de obra.

Un apunte relevante para tu decisión: la normativa europea y los planes nacionales han ido retirando las ayudas públicas a las calderas de combustibles fósiles. Si esperabas una subvención para poner una caldera de gas nueva, olvídate. Las ayudas están dirigidas a bombas de calor, biomasa y solar térmica.

Esto es información general, no asesoramiento fiscal. Antes de comprometer una inversión de miles de euros, confirma las condiciones vigentes con tu asesor fiscal y con la oficina de gestión de ayudas de tu comunidad autónoma. Los porcentajes, plazos y bases máximas cambian con cada convocatoria.

Emisores: radiadores, suelo radiante y fancoils

La aerotermia no la eliges tú: la elige el emisor que tengas en casa. Este es el apartado que más gente se salta y el que más disgustos provoca.

Radiadores existentes: sí, pero con cabeza

Puedes conectar una aerotermia a tus radiadores actuales. La pregunta es a qué temperatura tendrás que impulsar. Regla práctica: mide un radiador tipo y calcula su emisión. Un radiador de aluminio de 10 elementos de 60 cm emite unos 1.300 W a 70 °C, pero solo unos 700 W a 50 °C y unos 480 W a 45 °C. Si la habitación necesita 800 W, con impulsión a 50 °C vas justísimo. Soluciones: añadir elementos, cambiar dos o tres radiadores clave por modelos de baja temperatura o con ventilador, y mejorar el aislamiento para bajar la demanda.

Truco barato que funciona: haz una prueba antes de comprar nada. Baja la temperatura de impulsión de tu caldera actual a 50 °C durante una semana fría de enero. Si la casa aguanta el confort, la aerotermia te va a funcionar bien. Si te quedas helado, ya sabes que necesitas tocar los emisores. Esa prueba te cuesta cero euros y vale más que veinte presupuestos.

Suelo radiante: el mejor compañero

Con impulsión a 30-38 °C, es el escenario donde la aerotermia da su máximo SCOP. Además reparte el calor de forma uniforme, sin corrientes ni polvo en suspensión, y en verano puede hacer «suelo refrescante» bajando el consumo de aire acondicionado. Sus pegas: instalación cara si hay que levantar suelos, inercia alta (tarda horas en reaccionar, así que va mal para usos intermitentes) y sube la cota del pavimento entre 5 y 8 cm, lo que obliga a recortar puertas.

Fancoils: la solución de compromiso

Un fancoil es un intercambiador con ventilador. Funciona con agua a 40-45 °C en invierno y con agua fría en verano, lo que te da climatización completa con la misma máquina y los mismos tubos. Reacciona rápido, ocupa poco y es lo más razonable si quieres frío en verano y no puedes hacer suelo radiante. Contra: hace algo de ruido y mueve aire, cosa que a algunas personas les molesta.

Sistema mixto: lo que hace la gente que sabe

Muchas instalaciones bien resueltas combinan suelo radiante en la zona de día y fancoils o radiadores de baja temperatura en dormitorios y baños, con dos circuitos a distinta temperatura gestionados por válvula mezcladora. Cuesta unos 800-1.500 € más en centralita y colectores, y resuelve el problema clásico de que el baño se queda frío.

Mantenimiento, averías y vida útil

El ruido y la comunidad de vecinos

Esto es lo que más denuncias genera. La normativa municipal de ruidos suele fijar límites de 30-35 dB(A) en el interior de viviendas colindantes en horario nocturno. Una unidad exterior moderna en modo silencioso ronda los 42-48 dB(A) a un metro, y ese nivel cae unos 6 dB cada vez que doblas la distancia. Colócala lejos de ventanas de dormitorios ajenos, sobre soportes antivibratorios y nunca sobre una pared medianera hueca. Si vives en un piso y quieres ponerla en fachada o cubierta, pide autorización a la comunidad por escrito antes de firmar el presupuesto: un «no» posterior te deja con una máquina que no puedes instalar.

Corrosión en la costa

Si estás a menos de un kilómetro del mar, exige batería con tratamiento anticorrosión (recubrimiento hidrófilo o de resina epoxi) y carcasa preparada para ambiente salino. Sin eso, el intercambiador exterior se degrada en cinco o seis años y pierdes rendimiento sin darte cuenta. El sobrecoste ronda los 200-400 € y se paga solo.

Sistemas híbridos y placas solares

El híbrido: aerotermia + caldera existente

Existe una tercera vía que casi nadie te ofrece porque es menos rentable para el instalador: conservar tu caldera de gas y añadir una bomba de calor de 5-8 kW en paralelo, con una centralita que decide cuál trabaja en cada momento según la temperatura exterior y el precio de la energía. La bomba cubre el 80-90 % de las horas del año, que son las templadas, y la caldera solo entra en los picos de frío y para el agua caliente sanitaria puntual.

Ventajas: inversión de 4.500-7.000 € en lugar de 10.000, no tocas emisores, y el punto de bivalencia lo pones donde quieras. Desventajas: mantienes el contrato de gas con su término fijo, sigues teniendo dos aparatos que mantener, y muchas convocatorias de ayudas no lo consideran actuación completa. Tiene mucho sentido si tu caldera tiene cinco años y te da pena tirarla, o si vives en zona E con inviernos muy duros.

Aerotermia con autoconsumo solar

Aquí es donde la combinación se vuelve muy interesante. Una instalación de 3-4 kWp (7-9 paneles) cuesta entre 4.000 y 6.500 € instalada y produce en España entre 4.500 y 6.500 kWh al año. En invierno la producción cae, pero las horas centrales del día siguen dando entre 1,5 y 3 kWh por kWp instalado en días despejados. Si programas la aerotermia para cargar el depósito de ACS y elevar la temperatura del suelo radiante entre las 11:00 y las 16:00, autoconsumes buena parte de esa energía. El resultado práctico es una vivienda que en invierno gasta 25-40 € al mes de calefacción y en verano compensa el aire acondicionado con excedentes.

¿Y la geotermia?

La geotermia ofrece SCOP de 4,5-5,5 porque el terreno mantiene 15-17 °C todo el año, sin desescarches ni caídas de rendimiento. El problema es la perforación: entre 6.000 y 15.000 € adicionales según profundidad y terreno, más el estudio geotécnico. Solo compensa en viviendas grandes con demanda muy alta, parcela disponible y horizonte de veinte años. Para el 95 % de los hogares españoles, la aerotermia da el 85 % del beneficio a la mitad de coste.

Normativa y futuro del gas en España

Este es un factor que pesa en la decisión aunque no aparezca en ningún presupuesto. La dirección de la regulación europea es inequívoca: la directiva de eficiencia energética de los edificios marca la retirada progresiva de las calderas de combustibles fósiles, con el fin de las ayudas públicas a estos equipos ya en vigor y el horizonte de eliminación fijado en 2040. En España no está prohibido comprar ni instalar una caldera de gas en 2026, y las que hay instaladas podrán seguir funcionando y repuestas durante años. Pero el marco empuja claramente en una dirección.

Lo que sí conviene que tengas en el radar:

• Fin de ayudas a fósiles: ninguna subvención pública cubre ya una caldera de gas nueva.
• Código Técnico de la Edificación: en obra nueva, los requisitos de consumo de energía primaria no renovable hacen que cumplir solo con gas sea difícil y caro. Por eso casi todas las promociones nuevas montan aerotermia.
• Coste de los derechos de emisión: el nuevo régimen europeo de comercio de emisiones para edificios y transporte presiona al alza el precio final del gas doméstico en los próximos años.
• Certificado energético en alquiler y venta: se está endureciendo la exigencia mínima de letra, y una vivienda con calefacción de gas antigua parte en desventaja.

Traducción práctica: si instalas hoy una caldera de gas, es razonable esperar que dentro de doce o quince años, cuando toque cambiarla, ya no exista esa opción o sea claramente más cara. Instalar aerotermia hoy es también comprarse tranquilidad regulatoria.

Ocho errores que te arruinan el ahorro

1. Comprar por potencia y no por proyecto. Pedir «una aerotermia de 12 kW» sin cálculo de cargas es lanzar una moneda. Exige que el presupuesto incluya la demanda calculada de tu vivienda por zonas.
2. Sobredimensionar la máquina. Parece prudente y es lo contrario: una bomba demasiado grande hace ciclos cortos, no modula bien y se desgasta. El punto óptimo es cubrir el 100 % de la demanda en el día de diseño, no el 140 %.
3. Encender y apagar la calefacción. Con la caldera funcionaba; con la aerotermia es el peor uso posible. Estos sistemas quieren trabajar de forma continua y a baja potencia, con curva de compensación por temperatura exterior. Configúrala y no la toques.
4. Dejar la temperatura de impulsión fija a 55 °C. La curva climática (que baja la impulsión cuando fuera hace menos frío) vale entre un 12 % y un 20 % de ahorro. Muchos instaladores no la configuran por prisa.
5. Poner todas las válvulas termostáticas al máximo o cerrar la mitad de los radiadores. Reduces el caudal, la máquina se queda sin sitio donde soltar el calor y empieza a parar por alta presión.
6. No mejorar el aislamiento primero. Cambiar ventanas de aluminio sin rotura por ventanas con doble acristalamiento cuesta 4.000-8.000 € y baja la demanda un 20-30 %. Aplicado antes de dimensionar, te permite comprar una máquina más pequeña y barata.
7. Mantener el contrato de gas «por si acaso». Son más de 100 € al año por nada si ya no lo usas.
8. Contratar al más barato sin comprobar habilitación. Pide el número de instalador térmico habilitado, el certificado de gases fluorados si es equipo partido, y que la puesta en marcha la haga el servicio técnico oficial del fabricante. Sin eso, muchas garantías de 5 años se quedan en 2.

El 70 % de las quejas por facturas altas con aerotermia que hemos revisado no eran problemas de la máquina: eran curvas de calefacción mal configuradas, resistencias de apoyo activadas de fábrica y termostatos de todo/nada. Media hora de un buen técnico vale cientos de euros al año.

Preguntas frecuentes

¿Es la aerotermia ruidosa?

Los sistemas modernos de aerotermia son bastante silenciosos. El ruido de la unidad exterior es similar al de un aire acondicionado. En cifras: entre 45 y 58 dB(A) medidos a un metro en funcionamiento normal, y entre 38 y 45 dB(A) en modo nocturno silencioso, que limita la velocidad del compresor. Colocada sobre soportes antivibratorios y a más de tres metros de una ventana de dormitorio, no vas a notarla desde dentro de casa.

¿Necesito radiadores para la aerotermia?

No necesariamente. La aerotermia funciona con radiadores, suelo radiante o fancoils. Lo que sí necesitas es que el emisor sea capaz de dar el calor que pide la habitación trabajando con agua a 45-50 °C en lugar de a 70 °C. Haz la prueba de bajar la impulsión de tu caldera actual durante una semana fría: es el diagnóstico más fiable y gratuito que existe.

¿Qué ocurre si hace mucho frío?

Los sistemas de aerotermia modernos están diseñados para funcionar eficientemente incluso con temperaturas bajas. Además, suelen tener un sistema de resistencia eléctrica de apoyo para los días más fríos. Los equipos actuales mantienen su potencia nominal hasta -7 °C y siguen operativos hasta -20 o -25 °C, aunque el COP baja a 1,8-2,3 en esos extremos. Sigue siendo mejor que un radiador eléctrico, pero peor que una caldera en coste puntual. En zonas E como Burgos, Soria o Ávila, dimensiona con margen y valora el sistema híbrido.

¿Cuánto dura una caldera de gas?

Una caldera de gas bien mantenida puede durar entre 15 y 20 años. En la práctica, la mayoría se sustituyen entre el año 12 y el 18, normalmente cuando falla el intercambiador o la placa electrónica y la reparación supera el 40 % del coste de un equipo nuevo.

¿Cuánto dura un sistema de aerotermia?

Un sistema de aerotermia bien mantenido puede durar entre 20 y 25 años. El componente crítico es el compresor, con una vida típica de 12 a 18 años y un coste de sustitución de 1.200 a 2.500 €. Los ciclos cortos por mal dimensionado son lo que más lo acorta.

¿Cuánto consume de luz una aerotermia al mes?

Depende de la demanda. En un piso de 90 m² en Madrid con SCOP 3,5 y 10.400 kWh de demanda anual, el consumo se reparte en unos 3.000 kWh eléctricos al año, concentrados de noviembre a marzo: entre 450 y 700 kWh en los meses de enero y febrero, es decir, 65-100 € mensuales, y prácticamente nada de mayo a octubre salvo el agua caliente.

¿Tengo que subir la potencia contratada si pongo aerotermia?

Muchas veces sí. Una bomba de calor de 8-12 kW térmicos consume entre 2 y 3,5 kW eléctricos en su punto de máxima demanda, y si la resistencia de apoyo entra, súmale 3 kW más. Con 3,45 kW contratados te va a saltar el ICP. Lo habitual es pasar a 5,75 kW o 6,9 kW, lo que supone unos 90-140 € más al año en término de potencia. Réstalo del ahorro cuando hagas tus números, y aprovecha para contratar potencias distintas en punta y valle.

¿Se puede poner aerotermia en un piso sin terraza?

Es el escenario más complicado. Necesitas ubicación para la unidad exterior con circulación de aire: patio de luces (a menudo prohibido por ruido y por estatutos), fachada con soporte autorizado, o cubierta comunitaria con paso de tuberías. Requiere acuerdo de la comunidad, que según los estatutos puede necesitar mayoría simple o cualificada. Si no hay sitio, la alternativa realista es aire-aire por conductos o splits, y termo eléctrico de alta eficiencia (bomba de calor para ACS) para el agua caliente.

¿Cuánto CO2 dejo de emitir al cambiar a aerotermia?

Con gas natural emites unos 0,182 kg de CO2 por kWh de gas quemado. Una vivienda con 10.400 kWh de demanda y caldera al 92 % consume 11.300 kWh de gas: unos 2.060 kg de CO2 al año. La misma vivienda con aerotermia SCOP 3,5 consume 2.970 kWh eléctricos que, con el mix español actual en torno a 0,15 kg CO2/kWh, suponen unos 445 kg. Es una reducción cercana al 78 %, y sube hacia el 100 % si contratas comercializadora con garantía de origen renovable o tienes placas.

¿Merece la pena cambiar una caldera de gas que todavía funciona?

Con gas natural y una caldera de condensación de menos de ocho años, casi nunca sale a cuenta solo por el ahorro: estarías tirando un equipo con vida útil por delante y la amortización se va más allá de los doce años. Con una caldera atmosférica de más de quince años, o con gasóleo o propano, la respuesta cambia radicalmente y el cambio se paga en tres a cinco años. Regla sencilla: espera al final de la vida útil de tu caldera salvo que uses combustible caro.

¿La aerotermia da agua caliente suficiente para una familia?

Sí, con el depósito adecuado. Para cuatro personas se recomienda un acumulador de 180-220 litros, que cubre dos o tres duchas seguidas sin problema. La aerotermia calienta el agua a 50-55 °C de forma eficiente y luego programa un ciclo antilegionela semanal a 60-65 °C usando la resistencia. Si tienes bañera grande o cinco o seis personas, sube a 300 litros. La diferencia de precio entre un depósito de 200 y uno de 300 litros es de unos 350-600 €.

¿Puedo instalar la aerotermia yo mismo o con un conocido?

No, y no es un consejo de prudencia sino un requisito legal. La instalación térmica requiere empresa instaladora habilitada, con su certificado de instalación registrado ante el organismo competente de tu comunidad. Si el equipo es partido, la manipulación del refrigerante exige el certificado de gases fluorados. Sin esos papeles pierdes la garantía del fabricante, no puedes solicitar ninguna ayuda, y tu seguro de hogar puede rechazar un siniestro derivado de la instalación.

Un apunte final sobre los apagones, que sale mucho en las búsquedas: sin luz te quedas sin calefacción, igual que con una caldera de gas moderna, porque estas también necesitan corriente para la bomba, la electrónica y el encendido. La única calefacción autónoma frente a un corte eléctrico es una estufa de leña.

Conclusion. En resumen, la aerotermia es una inversión inteligente para el futuro, ofreciendo un mayor ahorro energético, menor impacto ambiental y mayor confort. Aunque la inversión inicial sea más alta, a largo plazo te ahorrará dinero y te permitirá contribuir a un planeta más sostenible. ¿No es hora de dar el salto a la energía del futuro?

Y si te quedas con una sola idea de todo el artículo, que sea esta: el sistema importa menos que el proyecto. Una aerotermia bien dimensionada, con curva climática configurada, emisores capaces de trabajar a baja temperatura y una casa con un aislamiento decente te va a dar entre 400 y 1.500 € de ahorro cada año durante veinte años. La misma máquina mal instalada te dará quejas y una factura parecida a la del gas. Pide tres presupuestos, exige el cálculo de cargas por escrito, comprueba la habilitación del instalador y haz la prueba de los 50 °C antes de decidir nada. Con eso ya sabes más que la mayoría de la gente que se sienta a firmar.

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