Respuesta directa
El retorno de unas placas solares se calcula dividiendo la inversión total con impuestos incluidos entre el ahorro neto del primer año. Y ese ahorro no es la producción multiplicada por el precio de la luz: es la energía que consumes en el mismo instante en que se genera, valorada al precio completo de tu kWh de factura, más la energía sobrante valorada al precio de compensación de excedentes de tu contrato, que se paga bastante menos y que en ningún mes puede rebajar la factura por debajo del término de energía. Con esas dos piezas y el coste real de tu presupuesto tienes el payback simple. Para decidir de verdad, resta degradación del panel, reemplazo del inversor, mantenimiento y seguro, y pasa a VAN y TIR.
- La variable dominante no es la producción, es la tasa de autoconsumo. Dos tejados con la misma producción pueden tener retornos que se diferencian en años.
- Cada dato lo pones tú: producción específica desde una simulación con tus coordenadas, precio del kWh desde tu factura, precio del excedente desde tu contrato, coste desde tu presupuesto.
- Las ayudas y bonificaciones no se dan por hechas. Se calculan primero sin ellas y luego se mira cuánto mejoran el resultado.
Qué estás midiendo exactamente
Antes de tocar una calculadora conviene aclarar qué pregunta quieres responder, porque "retorno" se usa para tres cosas distintas y las tres dan números diferentes.
El payback simple o periodo de recuperación responde a "¿cuántos años tardo en recuperar lo que he puesto?". Es una división: inversión entre ahorro anual. Sirve para descartar rápido y para comparar dos presupuestos entre sí con el mismo criterio, pero ignora que un euro ahorrado dentro de quince años vale menos que uno ahorrado mañana, y no recoge los desembolsos futuros.
El ROI porcentual responde a "¿qué rentabilidad anual me da esto?". Es el ahorro anual dividido entre la inversión, en porcentaje. Tiene el mismo defecto que el anterior y además se presta a confusión, porque un ROI del 15 % anual no significa que en el año siete hayas ganado un 105 %: la producción baja con la degradación y por el camino hay gastos.
El VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno) responden a la pregunta que de verdad importa: "¿me sale mejor esto que dejar el dinero donde está?". Descuentan cada flujo al momento presente con una tasa que refleja tu coste de oportunidad, e incorporan sin problema el cambio de inversor del año quince o la subida del seguro.
| Métrica | Qué responde | Punto fuerte | Punto débil |
|---|---|---|---|
| Payback simple | Años hasta recuperar lo invertido | Inmediato de calcular y de explicar | Ignora el valor del dinero en el tiempo y los gastos futuros |
| Payback descontado | Años hasta recuperar, con el dinero descontado | Más honesto que el simple sin complicarse | Necesitas fijar una tasa de descuento |
| ROI anual (%) | Rentabilidad aparente del primer año | Comparable con otros usos del dinero | Se degrada con los años y nadie lo recalcula |
| VAN | Cuánto valor neto crea el proyecto hoy | Admite flujos irregulares y desembolsos futuros | Muy sensible a la tasa de descuento elegida |
| TIR | Rentabilidad equivalente del proyecto | Comparable con un depósito o un fondo | Engaña si hay varios cambios de signo en los flujos |
| LCOE | Coste de cada kWh que produce tu tejado | Compara tu tejado con la tarifa que pagas | No dice nada sobre si consumes esa energía |
La trampa habitual está en presentar un payback simple calculado con hipótesis optimistas y llamarlo "rentabilidad". Un payback corto con una tasa de autoconsumo irreal es un número bonito que no vas a ver en tu factura.
Punto de partida: tu consumo real, no la media
Todo cálculo que empiece con "el consumo medio de una vivienda española" ya nace torcido. Lo que necesitas es tu propio consumo, y lo tienes disponible con bastante detalle.
Los tres niveles de dato
Nivel básico: los kWh que aparecen en tus doce últimas facturas. Te da el consumo anual y su reparto estacional. Es el mínimo, y con eso ya puedes dimensionar de forma tosca.
Nivel intermedio: el desglose por periodos de tu tarifa (punta, llano, valle si tienes discriminación horaria). Te dice qué parte de tu consumo cae en horas centrales, que es donde produce el tejado. Si quieres profundizar en cómo se lee ese desglose, tenemos una guía dedicada a entender la factura de la luz paso a paso.
Nivel bueno: tu curva horaria. Las distribuidoras ponen a disposición del titular el consumo hora a hora del contador inteligente, normalmente descargable desde su área de cliente en un fichero de hoja de cálculo. Con 8.760 valores por año puedes cruzar consumo y generación hora a hora, que es la única forma de estimar la tasa de autoconsumo sin adivinar. Si prefieres monitorizarlo en vivo, mira nuestra guía sobre monitorizar el consumo eléctrico en tiempo real.
Lo que hay que anotar de la factura
Del último recibo apunta cuatro cosas: los kWh consumidos, el importe del término de energía (solo energía, sin potencia ni impuestos), el importe total de la factura, y la potencia contratada. Con los kWh y el total obtienes tu precio efectivo por kWh, que es el que de verdad te ahorras cuando autoconsumes. Con el término de energía compruebas el tope de la compensación de excedentes, que veremos más adelante.
Ojo con un matiz que se cuela mucho: si divides el total de la factura entre los kWh, estás repartiendo también el término de potencia, que vas a seguir pagando aunque produzcas. Para el cálculo del ahorro lo correcto es usar el coste variable por kWh: energía más la parte de peajes y cargos que se factura por energía, más impuesto eléctrico e IVA sobre esa parte. Si no quieres afinar tanto, hazlo con el precio del término de energía con impuestos y quédate del lado conservador.
Producción anual por kWp según zona, orientación e inclinación
La segunda pieza es cuánta energía va a generar tu tejado. Se expresa como producción específica: kWh generados al año por cada kWp instalado. Es el número que hace comparables un tejado gallego y uno almeriense.
De dónde sale la producción específica
De una simulación con datos de irradiación reales para tus coordenadas. La herramienta de referencia gratuita es PVGIS, el simulador de la Comisión Europea: introduces latitud y longitud, potencia pico, tecnología del módulo, pérdidas del sistema, acimut e inclinación, y te devuelve la producción mensual y anual. Los instaladores usan software comercial equivalente. Pide siempre que el presupuesto incluya el informe de simulación, no un número suelto.
Lo que hace variar esa cifra:
- Irradiación de la zona. El sur peninsular y el arco mediterráneo reciben notablemente más irradiación anual que la cornisa cantábrica. La diferencia es grande y no se compensa con nada.
- Orientación (acimut). El sur geográfico es el óptimo para maximizar el total anual. Desviaciones moderadas hacia sureste o suroeste penalizan poco. Este y oeste puros penalizan bastante más, aunque tienen una ventaja que casi nadie explica: desplazan la curva de generación hacia la mañana o la tarde, que puede casar mejor con tu consumo y subir la tasa de autoconsumo. Una instalación este-oeste produce menos y puede rendir más dinero.
- Inclinación. Cerca de la latitud del lugar maximiza el anual; más tumbada favorece el verano, más vertical favorece el invierno. En cubiertas planas se juega con la estructura, con el límite de las sombras entre filas.
- Sombras. Chimeneas, casetas de ascensor, un edificio al sur, un árbol que crece. Una sombra parcial sobre un módulo puede penalizar la cadena entera si no hay optimizadores o microinversores. Exige un estudio de sombras con perfil de horizonte.
- Pérdidas del sistema. Cableado, inversor, temperatura del módulo, suciedad, desajuste entre módulos. En la simulación se agrupan en un porcentaje de pérdidas que conviene revisar: si el instalador lo pone anormalmente bajo, la producción sale inflada.
Regla práctica: no aceptes una producción anual sin ver el informe de simulación con tus coordenadas, tu acimut, tu inclinación y tu porcentaje de pérdidas. Es el documento más fácil de maquillar de todo el presupuesto y el que más condiciona el resultado.
| Factor | Efecto sobre el total anual | Efecto sobre la tasa de autoconsumo | Dónde consultarlo |
|---|---|---|---|
| Irradiación de tu municipio | Determinante | Neutro | Simulador con tus coordenadas |
| Orientación sur | Máximo anual | Concentra generación al mediodía | Acimut del informe |
| Orientación este-oeste | Menor anual | Aplana la curva, suele subirla | Acimut del informe |
| Inclinación cercana a la latitud | Máximo anual | Neutro | Inclinación del informe |
| Sombras parciales | Reduce, a veces mucho | Reduce en las horas afectadas | Estudio de sombras |
| Pérdidas del sistema declaradas | Reduce proporcionalmente | Neutro | Parámetro de la simulación |
La tasa de autoconsumo instantáneo: la variable que manda
Aquí está el corazón del cálculo y la razón por la que tantos números de folleto no se cumplen. La fotovoltaica sin batería genera cuando hay sol, y solo te ahorra dinero al precio completo si estás consumiendo esa energía en ese mismo instante. Lo que no consumes se vierte a la red y se paga a otro precio, muy inferior.
La tasa de autoconsumo instantáneo es el porcentaje de la energía generada que consumes directamente:
No la confundas con la tasa de autosuficiencia, que es la parte de tu consumo que cubre el sol. Son cosas distintas y los comerciales las intercambian con alegría: una instalación sobredimensionada tiene autosuficiencia alta y tasa de autoconsumo baja, que es exactamente la combinación que destroza la rentabilidad.
Qué sube tu tasa de autoconsumo
- Que haya gente en casa a media mañana y a media tarde. Teletrabajo, jubilación, niños pequeños, negocio en la vivienda.
- Programar lavadora, lavavajillas, secadora, bomba de piscina y riego dentro de la ventana solar en lugar de por la noche.
- Producir agua caliente sanitaria con termo eléctrico o bomba de calor durante el día en lugar de al amanecer.
- Climatización eléctrica: aire acondicionado en verano y aerotermia en invierno, que traslada un consumo grande a horas de sol.
- Cargar el coche eléctrico en casa a mediodía en vez de por la noche, cuando el patrón de uso lo permite.
- Dimensionar con cabeza: una potencia algo menor de la que "cabe" en el tejado suele dar mejor retorno por euro invertido.
Qué la hunde
- Casa vacía de lunes a viernes con todo el consumo concentrado de 20:00 en adelante.
- Instalación dimensionada para cubrir el pico de consumo anual, que deja el resto del año vertiendo.
- Calefacción de gas y cocina de gas: el consumo eléctrico diurno es mínimo.
- Segunda residencia usada solo en vacaciones.
Cómo estimarla antes de instalar
El método bueno es cruzar tu curva horaria descargada de la distribuidora con la curva horaria de generación que devuelve el simulador, hora a hora. En cada hora, el autoconsumo es el mínimo entre generación y consumo. Sumas las 8.760 horas y tienes la cifra. Es una tarde de hoja de cálculo, y vale más que todos los folletos juntos.
Si no vas a hacerlo, hazlo en versión reducida: agrupa tu consumo anual en cuatro franjas (madrugada, mañana, mediodía-tarde, noche) y estima qué proporción cae dentro de las horas de sol. Es tosco, pero te sitúa en el rango correcto en lugar de aceptar el que te den.
Si un presupuesto no te dice qué tasa de autoconsumo ha supuesto, no te está dando un cálculo: te está dando una ilusión. Es la primera pregunta que hay que hacer y la que más incomoda.
Un kWh autoconsumido no vale lo mismo que uno vertido
Esta es la segunda idea que cambia el resultado. Los dos kWh salen del mismo panel, pero valen cosas distintas.
El kWh autoconsumido
Te evita comprar ese kWh. Por tanto vale el precio completo que pagas por él: energía, peajes y cargos facturados por energía, impuesto especial sobre la electricidad e IVA. Es el kWh caro, el que hace rentable la instalación.
El kWh vertido a la red
Bajo el mecanismo de compensación simplificada de excedentes, tu comercializadora te descuenta en la factura el excedente vertido a un precio pactado en el contrato. Ese precio es sensiblemente inferior al que pagas por comprar, porque no incluye peajes, cargos ni margen. Y tiene dos limitaciones que hay que meter en la hoja de cálculo:
- Tope mensual. El valor de la energía compensada no puede superar el importe del término de energía de la factura de ese mismo periodo de facturación. Si tu excedente vale más que la energía que has consumido ese mes, el sobrante no se paga.
- No se acumula. El saldo no consumido en un mes no pasa al siguiente. Julio y agosto, con mucha generación y poco consumo si estás fuera, son meses típicos de excedente perdido.
Existen productos comerciales de batería virtual que guardan el saldo económico para meses posteriores o lo aplican a otros suministros, con sus propias condiciones y cuotas. Y existe la venta de excedentes acogiéndose al régimen de representación en el mercado, con obligaciones fiscales y de facturación que rara vez compensan en una vivienda. Si quieres el detalle del mecanismo, tenemos un artículo específico sobre cómo funciona la compensación de excedentes.
| Concepto | kWh autoconsumido | kWh vertido y compensado |
|---|---|---|
| Qué te aporta | Evita comprar ese kWh | Descuento en la factura |
| A qué precio se valora | Precio completo de tu factura, con impuestos | Precio de compensación pactado en tu contrato |
| Orden de magnitud relativo | El alto | Claramente inferior al anterior |
| Límite | Ninguno más allá de tu consumo | No puede superar el término de energía del periodo |
| Se acumula de un mes a otro | No aplica | No, salvo producto comercial de batería virtual |
| Efecto de sobredimensionar | Se estanca | Crece, pero con retorno bajo y topado |
La consecuencia práctica es contraintuitiva: ampliar la instalación no siempre mejora el retorno. Los primeros kWp se autoconsumen bien; los últimos van casi enteros a la red al precio bajo, y a partir de cierto punto cada kWp añadido alarga el payback en lugar de acortarlo. La potencia óptima económica suele estar por debajo de la potencia máxima que cabe en el tejado.
El coste de la instalación: qué entra en el euro por kWp
El coste se normaliza en euros por kWp instalado, con impuestos incluidos. Es la única forma de comparar presupuestos de potencias distintas. Y funciona con economía de escala: el coste unitario baja al subir la potencia, porque hay partidas fijas (desplazamientos, legalización, protecciones, mano de obra de arranque) que se reparten entre más kWp. Por eso una instalación pequeña sale cara por kWp y una mediana, más barata.
Qué debe incluir un presupuesto completo
- Módulos fotovoltaicos, con marca, modelo, potencia unitaria, garantía de producto y garantía lineal de producción.
- Inversor o microinversores, con marca, modelo, potencia y garantía, indicando si es ampliable y a qué coste.
- Optimizadores, si hay sombras.
- Estructura de soporte, con el tipo de fijación y su compatibilidad con tu cubierta.
- Cableado, canalizaciones, protecciones de continua y de alterna, y puesta a tierra.
- Sistema antivertido si la instalación lo requiere, y monitorización.
- Mano de obra, medios de elevación, andamio o línea de vida si hace falta.
- Memoria técnica o proyecto según potencia, certificado de instalación eléctrica, tramitación con industria y con la distribuidora, y gestión del contrato de autoconsumo con la comercializadora.
- Impuestos. En península y Baleares, IVA. En Canarias se aplica IGIC y en Ceuta y Melilla, IPSI: un presupuesto que hable de "IVA de obra" en Canarias es una plantilla peninsular mal adaptada.
Qué suele quedar fuera y acaba pagando el cliente
Refuerzo estructural de la cubierta, sustitución de tejas rotas, impermeabilizaciones, adecuación del cuadro eléctrico, obra civil para llevar el cableado hasta el cuadro, permisos de la comunidad de propietarios, tasas municipales de licencia o de declaración responsable, y el coste de ampliar la garantía del inversor. Pide que aparezcan como partidas, aunque sean cero, para que nadie las descubra a mitad de obra.
Con dos presupuestos normalizados a euros por kWp y con el mismo alcance ya puedes comparar. Si uno es más barato, la pregunta no es "por qué es barato" sino "qué partida falta o qué componente es distinto". Para orientarte sobre qué preguntar a cada empresa, tenemos una guía de criterios para elegir instalador.
Degradación, vida útil e inversor a reemplazar
Un panel no produce lo mismo el año veinte que el primero, y el inversor no dura lo que el panel. Los dos hechos se dejan fuera de casi todos los cálculos comerciales, y los dos empeoran el resultado.
Degradación del módulo
Los módulos pierden capacidad de forma progresiva. Los fabricantes lo formalizan en una garantía lineal de producción: se comprometen a un porcentaje mínimo de la potencia nominal el primer año y a una pérdida anual máxima durante 25 o 30 años. La cifra exacta está en la ficha técnica del módulo que te ofrecen, y varía por tecnología y por fabricante. Es un dato que debes copiar de esa ficha, no estimar.
El efecto compuesto no es dramático año a año, pero a lo largo de dos décadas resta un porcentaje apreciable de la energía total, y por tanto del ahorro acumulado. En una hoja de cálculo se resuelve con una columna.
Vida útil e inversor
Los módulos son el componente longevo: sin partes móviles, su horizonte de diseño se mide en décadas y su garantía de producción también. El inversor es electrónica de potencia trabajando a diario, y su vida esperada y su garantía comercial son claramente más cortas que las del módulo. Lo razonable es presupuestar al menos un reemplazo dentro del horizonte de análisis, en el año que corresponda según su garantía ampliada.
Ese reemplazo es un desembolso futuro: en el payback simple no aparece (si ocurre después del payback) y en el VAN sí, con su signo negativo y su descuento. Es una de las razones por las que el VAN es más honesto.
Un cálculo a 25 años sin una línea de cambio de inversor está incompleto por definición. No es un detalle menor: es el único desembolso grande garantizado del periodo.
| Componente | Horizonte relativo | Qué mirar en el presupuesto | Impacto en el cálculo |
|---|---|---|---|
| Módulos fotovoltaicos | El más largo del conjunto | Garantía de producto y garantía lineal de producción | Degradación anual compuesta |
| Inversor de string | Claramente menor que el módulo | Años de garantía, coste y condiciones de ampliación | Uno o más reemplazos en el horizonte |
| Microinversores / optimizadores | Intermedio, con garantías propias | Garantía por unidad y coste de sustitución en cubierta | Reemplazos parciales y mano de obra en altura |
| Estructura | Larga si el material es adecuado | Material, tratamiento anticorrosión, garantía | Normalmente sin desembolso adicional |
| Batería, si la hay | Medido en ciclos, no en años | Ciclos garantizados y capacidad residual al final | Reemplazo dentro del horizonte, muy probable |
| Monitorización | Depende del fabricante | Si hay cuota anual de plataforma | Coste recurrente si aplica |
Mantenimiento, limpieza, seguro y monitorización
Una instalación fotovoltaica doméstica exige poco, pero no exige nada. Lo que hay que meter como coste recurrente anual:
- Revisión periódica. Comprobación de conexiones, protecciones, aprietes, estado de la estructura y lectura de datos de producción. Puede ir por contrato de mantenimiento o hacerse a demanda.
- Limpieza. Depende muchísimo de tu entorno: cerca de campos de cultivo, de obras, de zonas con polvo sahariano o con mucha ave, la suciedad resta producción y toca lavar más. En zonas lluviosas y limpias puede bastar con la lluvia.
- Seguro. Lo habitual es ampliar la póliza del hogar para dar cobertura al equipo por robo, granizo, viento y daños eléctricos, y verificar la responsabilidad civil. Es un incremento de prima, y hay que preguntarlo antes de instalar, no después.
- Plataforma de monitorización. Muchos fabricantes la ofrecen sin coste; algunos cobran cuota por funciones avanzadas o por mantener el histórico.
- Cambios en la cubierta. Si dentro de unos años hay que rehacer el tejado, desmontar y volver a montar los módulos tiene un coste. No es probable, pero conviene tenerlo presente si la cubierta ya está mayor.
Todos estos conceptos se agrupan en una línea de "costes recurrentes anuales" que se resta del ahorro bruto. Es lo que convierte el ahorro bruto en ahorro neto, que es la cifra con la que se calcula el retorno.
IBI, ICIO y deducción del IRPF, en cualitativo
Aquí toca ser prudente, porque es el terreno donde más números falsos circulan. No vas a encontrar en este artículo un porcentaje de bonificación ni un importe de ayuda, y el motivo es simple: dependen del municipio y de la convocatoria vigente, y cualquier cifra publicada envejece mal y te haría calcular sobre arena.
Bonificación del IBI
La normativa de haciendas locales permite a los ayuntamientos establecer una bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles para viviendas con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Es potestativa: el ayuntamiento decide si la aplica, con qué porcentaje, durante cuántos años, con qué límite y con qué requisitos (a menudo, que los equipos cuenten con homologación y que la instalación no sea obligatoria por normativa). Todo eso vive en la ordenanza fiscal de tu municipio, que se publica y se modifica cada año.
Qué hacer: buscar la ordenanza fiscal vigente del IBI de tu ayuntamiento, comprobar si existe el artículo, leer los requisitos y el plazo de solicitud, y anotar que la bonificación suele pedirse tras la instalación y con documentación concreta. Si existe, mejora tu resultado; si no la conviertes en una línea del cálculo antes de confirmarla, no te llevas ningún disgusto.
ICIO y licencia
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se devenga con la licencia o la declaración responsable de la instalación. También admite bonificación potestativa por interés en el fomento de energías renovables, otra vez a decisión municipal y regulada en la ordenanza. Súmalo al coste si no hay bonificación, y réstalo si la hay, siempre después de confirmarlo en tu ayuntamiento.
Deducción en el IRPF por eficiencia energética
Existe un marco de deducciones estatales por obras que mejoran la eficiencia energética de la vivienda, con distintos supuestos según el tipo de mejora acreditada y el tipo de inmueble. Sus condiciones cambian con las prórrogas normativas y con el ejercicio fiscal: qué obras entran, qué mejora hay que demostrar, con qué certificados de eficiencia energética anterior y posterior, en qué plazos hay que emitirlos, cuál es la base máxima y qué ocurre si has recibido una subvención por lo mismo.
Qué hacer: comprobar el estado del incentivo en el momento en que vayas a hacer la obra y consultarlo con un asesor fiscal antes de contar con él. No lo metas como hipótesis de partida.
Subvenciones autonómicas
Las ayudas a autoconsumo se convocan por comunidad autónoma, con plazos, presupuesto limitado y requisitos propios. Tres reglas que se cumplen casi siempre y que conviene tener presentes:
- No inicies la obra antes de solicitar la ayuda si la convocatoria exige que la actuación sea posterior a la solicitud: es la causa más frecuente de denegación.
- Una subvención cobrada suele minorar la base de otras deducciones por el mismo concepto.
- La subvención puede tener consecuencias fiscales en tu declaración. Pregunta antes.
Tenemos una página dedicada a rastrear las convocatorias por territorio en subvenciones para placas solares por comunidad autónoma, siempre con el aviso de verificar la convocatoria vigente.
Método sano: calcula el retorno sin ninguna ayuda. Si el proyecto se sostiene así, cualquier bonificación o deducción que llegue es una mejora. Si solo se sostiene con la ayuda, estás apostando a algo que no controlas.
Payback simple frente a VAN y TIR
Con el ahorro neto anual y la inversión total ya tienes el número rápido:
Sirve para filtrar. Pero el ahorro no es constante: la producción baja por degradación, el precio de la electricidad sube o baja, el seguro se revisa, y en algún momento cae el cambio de inversor. Para eso está el flujo de caja descontado:
La tasa de descuento es tu coste de oportunidad: la rentabilidad que obtendrías con ese dinero en la alternativa que de verdad tienes a mano, o el tipo de interés del préstamo si financias. No hay un valor correcto universal; lo honesto es probar varias y ver si la conclusión cambia. Si el proyecto solo sale bien con una tasa de descuento muy baja, es un proyecto frágil.
La TIR es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero: la rentabilidad equivalente del proyecto, comparable con un depósito o un fondo. Es el número que permite responder a "¿me compensa esto frente a dejar el dinero donde está?".
La escalada del precio de la energía
Muchas simulaciones aplican una subida anual del precio de la luz que hace crecer el ahorro cada año y mejora mucho el resultado. Es una hipótesis, no un dato: los precios de la electricidad han subido y bajado con fuerza en distintos periodos. Trátala como lo que es y haz el cálculo al menos en tres escenarios: precio congelado, precio subiendo moderadamente y precio bajando. Si el proyecto solo funciona en el escenario alcista, ya sabes qué estás comprando realmente.
Financiación
Si pagas la instalación con un préstamo, el cálculo cambia de forma. Ya no hay un desembolso inicial grande, sino una cuota mensual, y el ahorro tiene que cubrirla. El indicador útil pasa a ser el flujo de caja mensual: ahorro del mes menos cuota. Y el coste financiero total hay que sumarlo a la inversión cuando calcules el retorno del conjunto.
Ejemplo ilustrativo paso a paso
Aviso importante. Las cifras que vienen a continuación son inventadas a propósito y redondas para que se vea la mecánica del cálculo. No son precios de mercado, ni una estimación de precios, ni una recomendación. No copies ninguno de estos números: sustituye cada uno por el tuyo (el coste de tu presupuesto, la producción de tu simulación, el precio de tu factura y el de compensación de tu contrato). El valor de este ejemplo está en el procedimiento, no en los importes.
Datos de partida del ejemplo
| Variable | Valor de ejemplo | De dónde sacas el tuyo |
|---|---|---|
| Potencia pico instalada | 3 kWp | Presupuesto del instalador |
| Producción específica | 1.500 kWh/kWp·año | Simulación con tus coordenadas y tu acimut |
| Producción anual año 1 | 4.500 kWh | Potencia × producción específica |
| Precio completo de tu kWh | 0,20 €/kWh (cifra de ejemplo) | Tu factura: coste variable dividido entre kWh |
| Precio de compensación del excedente | 0,06 €/kWh (cifra de ejemplo) | Tu contrato de autoconsumo |
| Coste total de la instalación | 4.000 € con impuestos (cifra de ejemplo) | Presupuesto cerrado, con todas las partidas |
| Costes recurrentes anuales | 60 €/año (cifra de ejemplo) | Seguro + revisión + limpieza + plataforma |
El mismo tejado con tres tasas de autoconsumo
Fíjate en que la producción, el coste y los precios no cambian entre las tres filas. Lo único que se mueve es la tasa de autoconsumo, y mira lo que le hace al resultado.
| Tasa de autoconsumo | kWh autoconsumidos | kWh vertidos | Valor autoconsumo | Valor excedente | Ahorro neto anual | Payback simple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 900 | 3.600 | 180,00 € | 216,00 € | 336,00 € | 11,9 años |
| 35 % | 1.575 | 2.925 | 315,00 € | 175,50 € | 430,50 € | 9,3 años |
| 70 % | 3.150 | 1.350 | 630,00 € | 81,00 € | 651,00 € | 6,1 años |
La misma instalación, en el mismo tejado, con el mismo presupuesto, pasa de casi doce años a seis por una sola variable de comportamiento. Ninguna negociación de precio con el instalador te va a dar un salto de esa magnitud. Por eso la primera pregunta del cálculo no es cuánto cuesta el kWp, sino cuánta energía vas a consumir mientras se genera.
Comprobación del tope de compensación
En la fila del 20 %, el excedente aporta más que el autoconsumo. Ahí hay que revisar mes a mes que el valor compensado no supere el término de energía de cada factura, porque en los meses de mayor generación y menor consumo es probable que sí lo supere y que parte de esos 216 euros no llegue nunca. Es un ajuste que el cálculo anual esconde y el mensual saca a la luz.
De payback a VAN
Para pasar al VAN, en la hoja de cálculo se añaden columnas: producción del año n aplicando la degradación de la ficha técnica, ahorro bruto del año n, costes recurrentes, desembolso del cambio de inversor en el año que toque, flujo neto y flujo descontado. La suma de los descontados menos la inversión inicial es el VAN. Si sale positivo con una tasa de descuento que te creas, el proyecto crea valor.
Por qué los "paybacks de 4 años" no se cumplen
Cuando un presupuesto promete recuperar la inversión en un plazo llamativamente corto, casi siempre es porque alguna de estas seis hipótesis está forzada:
- Una tasa de autoconsumo que no vas a tener. Si en el ejemplo anterior valoramos toda la producción como si fuera autoconsumo (4.500 kWh × 0,20 €, menos 60 € de recurrentes), el ahorro sube a 840 € y el payback baja a 4,8 años. Ese es el truco número uno, y no requiere mentir en ninguna cifra concreta: basta con no decir cuál es la tasa supuesta.
- Valorar el excedente al precio de compra. Variante del anterior. El excedente se paga bastante menos y con tope mensual.
- Congelar el precio de la luz en su nivel más alto, tomando como referencia el mes más caro que has pagado en lugar de tu media anual.
- Descontar una ayuda no concedida. Presentar el precio ya rebajado por una subvención que ni está solicitada ni resuelta, y calcular la amortización sobre ese importe.
- Omitir degradación, inversor, seguro y mantenimiento. Cuatro conceptos que solo empeoran el resultado, y por eso desaparecen.
- Ignorar el coste de la financiación cuando la operación va con préstamo asociado.
No hace falta acusar a nadie de mentir. Basta con pedir el desglose: producción simulada, tasa de autoconsumo supuesta, precio del kWh usado, precio del excedente, costes recurrentes incluidos, año de cambio de inversor y si el precio lleva alguna ayuda descontada. Un buen instalador te da esos siete datos sin pestañear.
Las siete preguntas para el comercial
- ¿Qué producción anual has simulado y con qué herramienta, acimut, inclinación y pérdidas?
- ¿Qué tasa de autoconsumo has supuesto y cómo la has estimado?
- ¿A qué precio por kWh has valorado el autoconsumo y de dónde sale?
- ¿A qué precio has valorado el excedente y con qué comercializadora?
- ¿El precio del presupuesto lleva descontada alguna ayuda? ¿Está concedida?
- ¿Qué garantía tiene el inversor y cuánto cuesta ampliarla o sustituirlo?
- ¿Qué partidas no están incluidas y podrían aparecer durante la obra?
Monta tu propia hoja de cálculo
El cálculo entero cabe en una hoja con dos pestañas. Así es como la montaría yo:
Pestaña 1: datos de entrada
- Potencia pico (kWp) y coste total con impuestos.
- Producción específica del informe de simulación (kWh/kWp·año).
- Degradación anual del módulo, copiada de la ficha técnica.
- Tasa de autoconsumo estimada.
- Precio completo de tu kWh y precio de compensación del excedente.
- Costes recurrentes anuales.
- Año y coste estimado del cambio de inversor.
- Tasa de descuento y escenario de evolución del precio de la energía.
Pestaña 2: flujo a 25 años
Una fila por año, con estas columnas: año, producción del año (aplicando la degradación compuesta), kWh autoconsumidos, kWh vertidos, precio del kWh de ese año según el escenario, ahorro por autoconsumo, ingreso por excedente, costes recurrentes, desembolsos extraordinarios, flujo neto, flujo acumulado y flujo descontado. El primer año en que el flujo acumulado cruza el cero es el payback. La suma de la columna de descontados menos la inversión es el VAN.
Pestaña 3 opcional: sensibilidad
Copia el resultado del VAN y del payback variando de uno en uno: tasa de autoconsumo, coste, precio del kWh y tasa de descuento. Vas a ver enseguida qué variables mueven el resultado y cuáles son ruido. En la mayoría de instalaciones domésticas el orden de importancia es: tasa de autoconsumo, precio del kWh, coste por kWp y, bastante por detrás, todo lo demás.
| Si quieres mejorar el retorno... | Palanca | Coste de accionarla | Efecto |
|---|---|---|---|
| Sin gastar un euro | Desplazar consumos a horas de sol | Nulo, solo hábitos | Alto |
| Sin gastar un euro | Ajustar la potencia a la baja en el presupuesto | Nulo | Medio-alto |
| Con poco gasto | Programadores y termo con reloj | Bajo | Medio |
| Renegociando | Mejor precio de compensación del excedente | Cambio de contrato | Bajo salvo excedente muy grande |
| Con inversión | Batería física | Alto | Sube autoconsumo, alarga payback |
| Con inversión | Electrificar consumos diurnos | Variable | Alto si el uso es diurno |
Casos particulares: piso, batería, coche eléctrico, segunda vivienda
Piso o comunidad de vecinos
En autoconsumo colectivo el cálculo se hace igual, con una capa más: el coeficiente de reparto que se acuerda entre los participantes y que determina qué parte de la generación se asigna a cada suministro. Cada vecino aplica su propio precio del kWh y su propia tasa de autoconsumo sobre la parte que le toca, así que dos vecinos del mismo edificio pueden tener retornos muy distintos. Hay una guía específica sobre la normativa del autoconsumo compartido en bloques de pisos, y otra para el caso de las placas de balcón, que es un producto distinto con otra escala de inversión.
Batería física
La batería no produce energía: desplaza la que ya has generado desde la hora en que sobra hasta la hora en que la necesitas. Por eso su valor no es el precio del kWh, sino la diferencia entre lo que te ahorras al consumirlo y lo que te habrían pagado por verterlo. Calcúlala como un proyecto aparte: cuántos kWh pasan realmente por ella al año, multiplicado por esa diferencia, menos las pérdidas del ciclo de carga y descarga, frente a su coste y a su vida útil expresada en ciclos. Los detalles de dimensionado están en nuestra guía sobre cómo elegir una batería de almacenamiento doméstico.
Coche eléctrico
Es la mejor pareja posible para una fotovoltaica doméstica, si puedes cargar de día. Un vehículo eléctrico añade un consumo grande y programable que absorbe excedente que de otro modo se vertería barato. Si tu patrón es cargar por la noche fuera de casa, el efecto sobre la tasa de autoconsumo es cero y no debe aparecer en el cálculo.
Segunda residencia
El caso más difícil de rentabilizar: la generación es alta justo cuando la casa está vacía. La tasa de autoconsumo es baja por construcción, la compensación choca contra el tope del término de energía (porque el consumo del mes es pequeño) y el saldo se pierde. Antes de instalar, haz el cálculo mes a mes, no anual: el anual te va a engañar.
Bomba de calor y agua caliente
Electrificar la calefacción o el agua caliente sanitaria traslada consumo a horas de sol y sube la tasa de autoconsumo, con la salvedad de que en invierno la generación es la más baja del año. Si estás valorando las dos inversiones a la vez, calcúlalas juntas: el retorno del conjunto es distinto al de las dos por separado. Puedes empezar por nuestra comparativa de aerotermia combinada con placas solares.
Errores que arruinan el cálculo
- Multiplicar toda la producción por el precio de la luz. El error rey. Solo el autoconsumo se valora así.
- Usar el precio total de la factura dividido entre kWh incluyendo el término de potencia, que vas a seguir pagando igual.
- Confundir autoconsumo con autosuficiencia y aplicar el porcentaje equivocado en la fórmula.
- Tomar una producción específica de una media nacional en lugar de la simulación de tu tejado.
- Olvidar el tope mensual de la compensación y contabilizar excedente que nunca se va a cobrar.
- No incluir el cambio de inversor en un horizonte de 25 años.
- Dar por concedida una ayuda o una bonificación municipal que ni has solicitado ni has verificado en la ordenanza.
- Comparar presupuestos por precio total en lugar de por euro por kWp con el mismo alcance.
- Sobredimensionar pensando que más potencia siempre es mejor retorno.
- Ignorar las sombras o aceptar un estudio sin perfil de horizonte.
- Mezclar el cálculo con financiación sin sumar el coste financiero a la inversión.
- Calcular a un año medio cuando tu consumo es fuertemente estacional: ahí hay que ir mes a mes.
Transparencia sobre este contenido
Para que sepas exactamente qué estás leyendo: este artículo lo escribe la redacción de EnergiaBarata. No tenemos instalaciones fotovoltaicas propias, no realizamos ensayos, mediciones ni monitorizaciones en campo, y no publicamos testimonios ni reseñas de clientes. Tampoco damos precios de mercado por kWp ni por kWh, ni porcentajes de subvención, ni plazos de amortización presentados como dato del sector: cambian por provincia, por instalador, por comercializadora y por convocatoria, y publicarlos aquí te llevaría a calcular sobre cifras equivocadas.
Lo que sí aportamos es el método, las fórmulas y la lista de fuentes donde encontrar cada dato con tu nombre encima: la simulación de irradiación para tus coordenadas, tu factura, tu contrato de autoconsumo, la ficha técnica de los equipos que te ofrezcan, la ordenanza fiscal de tu ayuntamiento y la convocatoria de ayudas vigente en tu comunidad. Este contenido tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento financiero ni fiscal; para decisiones de inversión y para el tratamiento tributario de ayudas y deducciones, consulta con un profesional.
Preguntas frecuentes sobre cómo calcular el retorno de la inversión en placas solares
¿Cuál es la fórmula para calcular el retorno de unas placas solares?
El payback simple es la inversión total con impuestos dividida entre el ahorro neto del primer año. El ahorro neto se calcula como la energía autoconsumida por el precio completo de tu kWh, más la energía vertida por el precio de compensación de tu contrato, menos los costes recurrentes de mantenimiento y seguro. No se calcula multiplicando toda la producción por el precio de la luz.
¿Qué es la tasa de autoconsumo instantáneo y por qué manda sobre el resto?
Es el porcentaje de la energía generada que consumes en el mismo instante en que se produce, sin pasar por la red. Manda porque cada kWh autoconsumido te ahorra el precio completo del kWh de tu factura, mientras que el excedente se remunera bastante por debajo. Dos instalaciones idénticas con la misma producción pueden tener retornos separados por años solo por esta variable.
¿Vale lo mismo un kWh autoconsumido que uno vertido a la red?
No. El autoconsumido te evita comprar ese kWh al precio total que pagas en factura, con peajes, cargos, impuestos e IVA incluidos. El vertido se retribuye al precio de compensación pactado con tu comercializadora, sensiblemente menor. Además la compensación tiene un tope: no puede superar el importe del término de energía de la factura de ese mismo periodo, así que el saldo sobrante se pierde y no pasa al mes siguiente.
¿De dónde saco la producción anual estimada de mi tejado?
De una simulación con datos de irradiación reales para tus coordenadas, como PVGIS de la Comisión Europea, introduciendo latitud y longitud, potencia pico, orientación, inclinación y pérdidas del sistema. El resultado se expresa en kWh por kWp y año, y ese es el número que debes usar, no una media nacional ni la producción de la casa de un vecino.
¿Qué costes se olvidan casi siempre al calcular el retorno?
El reemplazo del inversor dentro del horizonte de vida de los módulos, la degradación anual de los paneles, el seguro y el mantenimiento, la limpieza si estás en zona de polvo o polen, los trabajos accesorios de cubierta o andamio, la legalización y los intereses si financias la instalación.
¿Por qué un comercial me promete recuperar la inversión en cuatro años?
Normalmente porque supone una tasa de autoconsumo muy superior a la que vas a tener, valora todo el excedente como si fuese autoconsumo, congela el precio de la luz en el nivel más alto que has pagado, descuenta una ayuda que todavía no está concedida y deja fuera degradación, inversor, seguro y mantenimiento. Pide el desglose de las hipótesis y sustituye la tasa de autoconsumo por la tuya.
¿Cómo estimo mi tasa de autoconsumo antes de instalar?
Descargando tu curva horaria de consumo desde el área de cliente de tu distribuidora y cruzándola hora a hora con la curva de generación simulada: en cada hora, el autoconsumo es el menor de los dos valores. Si no quieres bajar a ese detalle, agrupa tu consumo en franjas de mañana, mediodía, tarde y noche y estima qué parte cae dentro de las horas de sol. Pide al instalador que te enseñe ese cruce, no solo el total anual.
¿La bonificación del IBI y del ICIO se puede dar por segura en el cálculo?
No. Son bonificaciones potestativas: cada ayuntamiento decide si las aplica, con qué porcentaje, durante cuántos años y con qué requisitos, y todo eso vive en su ordenanza fiscal. Consulta la ordenanza vigente de tu municipio antes de contar con ellas, y trátalas como una mejora del resultado, no como hipótesis de partida.
¿Y la deducción del IRPF por eficiencia energética?
Depende de la normativa vigente en el ejercicio en que hagas la obra, de que acredites la mejora con certificados de eficiencia energética anteriores y posteriores emitidos en plazo, del tipo de vivienda y de la base máxima aplicable. Cambia con las prórrogas normativas, así que comprueba el estado del incentivo en el momento de la obra y consúltalo con un asesor fiscal antes de incorporarlo al cálculo.
¿Payback simple o VAN y TIR?
El payback simple sirve para descartar rápido y para comparar presupuestos entre sí. El VAN y la TIR responden a la pregunta real, porque tienen en cuenta cuándo llega cada euro, el coste de oportunidad del dinero y los desembolsos futuros como el cambio de inversor. Si el payback simple ya sale largo, el VAN no lo va a arreglar.
¿Merece la pena añadir batería al cálculo?
La batería sube la tasa de autoconsumo pero también la inversión, y su vida se mide en ciclos. Calcúlala como un proyecto aparte: cuántos kWh al año pasan realmente por ella, cuánto vale cada uno de esos kWh frente a lo que te habrían pagado como excedente, descontando las pérdidas del ciclo, y compáralo con su coste y su vida esperada.
¿Cómo comparo dos presupuestos con el mismo criterio?
Llevándolos los dos a coste por kWp con impuestos incluidos y comprobando que cubren el mismo alcance: módulos con su garantía de producto y de producción lineal, inversor y su garantía, estructura, protecciones, monitorización, legalización, permisos y trabajos de cubierta. Después aplica a los dos tu misma producción simulada y tu misma tasa de autoconsumo.
¿Y si mi consumo es muy estacional?
Haz el cálculo mes a mes en lugar de anual. El cálculo anual esconde los meses en los que el excedente choca contra el tope del término de energía y se pierde, algo típico en segundas residencias y en viviendas que se vacían en verano.
¿Cambia el cálculo si financio la instalación?
Sí. Deja de haber un desembolso inicial y aparece una cuota, así que el indicador útil pasa a ser el flujo de caja mensual: ahorro del mes menos cuota. Para el retorno del conjunto, suma el coste financiero total a la inversión antes de dividir.
Conclusión
Calcular el retorno de unas placas solares no requiere software caro ni conocimientos de ingeniería: requiere seis datos y disciplina para no adornarlos. La producción sale de una simulación con tus coordenadas. El precio de tu kWh sale de tu factura. El precio del excedente, de tu contrato. El coste, de un presupuesto con todas las partidas. La degradación y las garantías, de las fichas técnicas. Y la tasa de autoconsumo, de tu curva horaria cruzada con la de generación, que es el dato que decide el resultado y el que nadie te va a regalar.
Con eso montas el payback simple en cinco minutos y el VAN en una tarde. Si el número te sale bien sin ayudas, sin subidas del precio de la luz y con el cambio de inversor incluido, es un buen proyecto. Si solo sale bien cuando alguien supone que consumes de día todo lo que produces, lo que tienes delante no es un cálculo: es un argumento de venta.
Para seguir, te puede interesar nuestra guía sobre el ahorro real del autoconsumo solar, la explicación del trámite de autoconsumo simplificado y nuestro repaso de la etiqueta energética de los electrodomésticos, que es la palanca gratis para subir tu tasa de autoconsumo.