Aerotermia con placas solares: cuándo compensa de verdad la combinación

Qué significa combinar aerotermia y fotovoltaica (y qué no significa)

Hay un malentendido que aparece en casi todas las conversaciones sobre este tema: mucha gente imagina que las placas solares «calientan» la casa a través de la aerotermia, como si fueran un sistema único. No lo son. Son dos instalaciones independientes que se tocan en un solo punto, el cuadro eléctrico. La bomba de calor consume electricidad; la fotovoltaica produce electricidad. Se llevan bien porque una necesita lo que la otra fabrica, no porque compartan tuberías ni tengan un intercambio térmico entre sí.

Esa distinción importa para tomar decisiones. Puedes tener aerotermia sin una sola placa, puedes tener fotovoltaica sin aerotermia, y puedes instalar cada cosa en años distintos. Lo que cambia al juntarlas es el número de horas al año en las que la energía que produce tu cubierta encuentra un consumo que la absorba dentro de casa. Ese porcentaje se llama autoconsumo directo o tasa de autoconsumo, y es la variable que más manda en la rentabilidad de una instalación solar residencial.

La aerotermia convierte la calefacción en un consumo eléctrico

Una bomba de calor aire-agua no quema nada. Toma energía térmica del aire exterior, incluso cuando ese aire está frío, y la transfiere al circuito de agua de la casa mediante un ciclo de compresión con un refrigerante. La electricidad se gasta en mover el compresor y los ventiladores, no en generar el calor. Por eso entrega varias unidades de energía térmica por cada unidad eléctrica consumida, algo que ninguna caldera puede hacer porque una caldera está limitada por el poder calorífico del combustible.

La consecuencia práctica es que, si sustituyes una caldera de gas o gasóleo por aerotermia, tu factura eléctrica sube y la de combustible desaparece. En una vivienda que antes consumía poca electricidad, ese salto puede duplicar o más el consumo eléctrico anual. Ese es exactamente el terreno donde la fotovoltaica luce: cuanta más electricidad consume la casa a lo largo del año, más fácil resulta colocar la producción solar sin regalarla a la red.

La fotovoltaica no calienta: abarata el kWh que consume la bomba

Una instalación de autoconsumo produce corriente continua que un inversor convierte en alterna y vuelca al cuadro de la vivienda. Lo que consumen en ese instante los electrodomésticos, la bomba de calor o el termo se cubre con esa energía. Lo que sobra se vierte a la red y entra en el mecanismo de compensación. Lo que falta se compra a la comercializadora al precio de tu tarifa.

Por eso el valor de cada kWh solar no es uno solo, sino dos muy distintos: el kWh que autoconsumes vale lo que te habría costado comprarlo, con peajes, cargos e impuestos incluidos; el kWh que exportas vale lo que diga tu contrato de compensación, que suele estar bastante por debajo. La diferencia entre esos dos valores es la razón por la que una aerotermia mejora tanto el proyecto solar: añade consumo propio y reduce la proporción de energía que acaba exportada.

La pregunta correcta no es «¿cuántas placas necesito para mi aerotermia?», sino «¿cuántas horas al año va a coincidir mi consumo con mi producción?». Todo el análisis económico de esta combinación cabe en esa segunda pregunta.

El COP y el SCOP, sin marketing

El rendimiento de una bomba de calor se expresa con dos siglas. El COP es el rendimiento instantáneo en unas condiciones concretas de temperatura exterior y de temperatura del agua de impulsión. El SCOP es el rendimiento estacional, una media ponderada a lo largo de una temporada de calefacción según un perfil climático normalizado. El segundo es mucho más útil que el primero para comparar máquinas, porque el COP se puede publicitar en el punto más favorable de toda la curva.

Dos matices que conviene tener claros antes de leer cualquier ficha técnica. El primero: el rendimiento cae cuando baja la temperatura exterior, porque hay menos energía disponible en el aire y el salto térmico que debe vencer el compresor es mayor. El segundo, más determinante todavía en la práctica: el rendimiento cae cuando sube la temperatura del agua que le pides. Una máquina trabajando a 35 °C para suelo radiante rinde bastante más que la misma máquina impulsando a 55 °C para radiadores tradicionales. Los fabricantes declaran valores en ambos escenarios precisamente por eso, y un presupuesto serio te dirá con qué temperatura de impulsión ha hecho los cálculos.

Cuando veas una comparativa que atribuye a la aerotermia un rendimiento fijo, desconfía. El valor real de tu casa depende de tu clima, de tus emisores, del dimensionado de la máquina y de cómo esté configurada la curva de calefacción. Ese es también el motivo por el que no publicamos aquí una cifra de ahorro cerrada: sería inventada.

Cuándo compensa: los perfiles que salen ganando

Después de descartar los casos genéricos, la combinación tiene un patrón bastante reconocible. Estos son los perfiles en los que las dos inversiones se refuerzan.

Vivienda unifamiliar con emisores de baja temperatura

Es el escenario natural. Una casa con suelo radiante, o con fancoils, permite que la bomba trabaje con temperaturas de impulsión bajas durante casi toda la temporada, que es donde su rendimiento se dispara. Además, el suelo radiante tiene una inercia térmica notable: puedes cargarlo en las horas centrales del día, cuando la fotovoltaica produce, y la casa sigue confortable horas después sin que la máquina consuma. Esa inercia funciona como un almacenamiento térmico gratuito, y es la razón por la que la pareja aerotermia + solar rinde mejor de lo que sugieren los números en bruto.

En una vivienda unifamiliar también resuelves de un plumazo dos problemas logísticos: hay sitio para la unidad exterior sin invadir zonas comunes y hay cubierta propia para los módulos, con libertad para elegir orientación e inclinación.

Casas que ya funcionan solo con electricidad

Si tu vivienda no tiene gas natural y hoy se calienta con radiadores eléctricos, con acumuladores o con bomba de calor por conductos, ya estás pagando la calefacción en la factura de la luz. Cambiar a aerotermia reduce el consumo eléctrico para el mismo confort porque el rendimiento es muy superior al de una resistencia, y la fotovoltaica se aplica sobre una factura eléctrica más grande, que es donde tiene más recorrido. Este perfil es especialmente frecuente en costa mediterránea, en zonas sin red de gas y en promociones recientes.

Consumo diurno alto: teletrabajo, ACS, piscina o coche eléctrico

La fotovoltaica premia el consumo de mediodía. Si en tu casa hay alguien durante el día, si programas el agua caliente sanitaria en horas de sol, si tienes una piscina climatizada o una depuradora que funciona por la tarde, o si cargas un coche eléctrico en casa, tu curva de consumo se parece a la curva de producción. Ahí el autoconsumo directo sube y el retorno de la instalación solar se acorta de forma clara.

La piscina climatizada merece mención aparte: es una carga térmica grande, se usa en meses de buena producción solar y admite funcionar en las horas que tú decidas. Es probablemente el consumo que mejor casa con una instalación fotovoltaica doméstica.

Obra nueva o reforma integral en marcha

Si ya vas a levantar suelos, pasar instalaciones o rehacer la envolvente, el sobrecoste de dejar preparada una solución de baja temperatura y una cubierta apta para módulos es una fracción de lo que costaría hacerlo por separado dentro de cinco años. En obra nueva, además, la exigencia normativa de eficiencia energética del CTE empuja hacia soluciones de este tipo, y el edificio parte de una demanda mucho menor, con lo que la máquina puede ser más pequeña y más barata.

El orden importa más que la marca. Primero se reduce la demanda con aislamiento y carpinterías, después se elige el sistema de emisión, luego se dimensiona la bomba y al final se calcula la fotovoltaica sobre el consumo eléctrico ya conocido. Hacerlo al revés lleva a máquinas sobredimensionadas y a cubiertas llenas de placas que exportan a precio bajo.

Rehabilitación de una casa con gasóleo o propano

Cuando el combustible actual es gasóleo de calefacción o propano canalizado, la diferencia de coste por unidad de calor útil suele ser mucho mayor que frente al gas natural, y el mantenimiento y el depósito añaden costes fijos que desaparecen con la aerotermia. Este es el perfil clásico de vivienda rural o de urbanización sin red de gas donde el cambio se justifica antes, aunque el ahorro concreto dependerá del precio de compra del combustible en tu zona y del estado de la caldera.

Cuándo no compensa (y conviene decirlo)

Un artículo que solo enumera ventajas no te sirve para decidir. Estos son los casos en los que la combinación se sostiene mal.

Piso con radiadores de alta temperatura y envolvente antigua

Si la vivienda pierde calor con facilidad y los radiadores están calculados para agua muy caliente, la bomba se pasará el invierno trabajando en su zona de peor rendimiento. En los días más fríos puede acabar apoyándose en la resistencia eléctrica de emergencia, que consume como cualquier estufa. El resultado es una factura que no baja lo prometido y una decepción que se le atribuye a la tecnología cuando el problema era el conjunto.

La solución existe (ampliar superficie de emisor, sustituir por radiadores de baja temperatura, aislar), pero es una obra adicional que hay que meter en el presupuesto antes de decidir, no después. Si te interesa este punto en detalle, lo tratamos en aerotermia con radiadores existentes.

Vivienda vacía entre semana o segunda residencia

Una casa que se ocupa dos fines de semana al mes no acumula horas de consumo suficientes para amortizar dos instalaciones caras. Además, el arranque desde frío de un suelo radiante es lento, con lo que el sistema pierde parte de su atractivo. Aquí suele ser más razonable una solución de climatización rápida y una instalación fotovoltaica pequeña, o directamente ninguna de las dos.

Caldera de gas reciente y en buen estado

Sustituir un equipo que funciona y que aún tiene años de vida por delante convierte el valor residual de esa caldera en pérdida directa. Si tu caldera de condensación tiene pocos años, el cálculo cambia mucho: es probable que el orden lógico sea instalar primero la fotovoltaica, aprovechar el resto de consumos eléctricos de la casa y dejar el cambio de generador para cuando la caldera dé señales de agotamiento. Tienes la comparación de ambos generadores en caldera de condensación frente a aerotermia.

Cubierta mala, sombras o comunidad bloqueada

Una cubierta orientada al norte, con sombras de un edificio vecino durante buena parte del día o con una superficie útil muy reducida, produce mucho menos de lo que sugiere cualquier estimación estándar. Y en un edificio en régimen de propiedad horizontal, la ubicación de la unidad exterior y de los módulos pasa por la comunidad. Antes de pedir presupuestos, comprueba lo que puedes hacer legalmente y físicamente en tu tejado o en tu terraza.

Presupuesto ajustado y aislamiento pendiente

Con un presupuesto limitado, el euro mejor invertido casi nunca es el de la máquina. Aislar la cubierta, tapar puentes térmicos evidentes o mejorar carpinterías reduce la demanda de forma permanente, permite una bomba más pequeña y mejora el confort haya o no cambio de sistema. Si el dinero no llega para todo, este es el orden que menos se arrepiente.

El desfase estacional: el punto débil real de esta pareja

Aquí está el matiz que casi ningún comercial explica bien. La calefacción se consume en invierno y la energía solar se produce sobre todo en verano. Ese desfase no lo arregla ningún equipo doméstico.

Por qué en enero la fotovoltaica cubre poco

En diciembre y enero coinciden tres factores desfavorables: los días son cortos, el sol va bajo y la nubosidad es mayor en buena parte del país. La producción diaria de una misma instalación en invierno es una fracción de la de junio. Y justo en esas semanas la bomba de calor trabaja más horas, con temperaturas exteriores más bajas y por tanto con peor rendimiento, y buena parte de ese consumo cae de madrugada y a primera hora, cuando no hay sol.

La conclusión honesta: en los meses de máxima calefacción, la fotovoltaica doméstica cubre una parte del consumo de la aerotermia, no su totalidad. Quien te prometa autosuficiencia invernal con una cubierta residencial normal está simplificando de más.

Qué se puede hacer con ese desfase

Qué hace la compensación de excedentes

El autoconsumo en España se regula por el Real Decreto 244/2019. La modalidad más habitual en vivienda es el autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada: la energía que viertes a la red se descuenta en la factura del mismo periodo de facturación, y esa compensación no puede superar el importe de la energía consumida en ese periodo. Traducido: los excedentes rebajan tu factura hasta dejar el término de energía a cero, pero no generan un saldo positivo que se arrastre solo por instalar más placas.

El precio al que se compensa cada kWh vertido lo fija tu contrato con la comercializadora, no la instalación ni el instalador. Cambia mucho entre ofertas, y algunas lo referencian al mercado mayorista mientras otras fijan un valor. Es un punto que conviene mirar con calma antes de sobredimensionar la cubierta, y lo desarrollamos en cómo funciona la compensación de excedentes.

Batería física y batería virtual no son lo mismo

La batería física almacena energía en tu casa y te permite usarla por la noche. Su coste es elevado, su vida útil se mide en ciclos de carga y descarga, y en una vivienda con calefacción eléctrica no resuelve el desfase estacional: mueve energía dentro del mismo día, no de agosto a enero. La llamada batería virtual es un producto comercial: la comercializadora convierte tus excedentes en un saldo en euros que puedes aplicar a facturas posteriores, a veces incluso de otros suministros. No hay hardware, hay contrato, y las condiciones varían mucho. Tienes ambos enfoques en baterías de litio para el hogar y en batería virtual en autoconsumo.

Cómo dimensionar bien el conjunto

Dimensionar mal es el error que más dinero cuesta, y ocurre en las dos direcciones: máquinas demasiado grandes que arrancan y paran continuamente, y cubiertas llenas de placas que exportan a precio de saldo.

Primero la demanda, después la máquina

Un cálculo de cargas serio parte de la envolvente real: superficie y composición de muros, cubierta y suelo, tipo de vidrio y carpintería, ventilación, orientación y zona climática. De ahí sale la potencia térmica necesaria en el día de diseño. Si un presupuesto te ofrece una potencia «por metros cuadrados» sin haber visto la casa ni preguntado por el aislamiento, ese número es una estimación comercial, no un cálculo.

Sobredimensionar tiene un coste doble: pagas más por la máquina y el equipo funciona a carga parcial muy baja gran parte del tiempo, con arranques y paradas que castigan el compresor y bajan el rendimiento estacional. Las máquinas con compresor inverter modulan bien, pero también tienen un mínimo por debajo del cual empiezan a ciclar.

Temperatura de impulsión: la variable que decide el rendimiento

Cuanto más baja sea la temperatura del agua que necesitan tus emisores, mejor rinde la bomba. El suelo radiante trabaja en el rango más bajo, los fancoils y los radiadores de baja temperatura en un rango intermedio, y los radiadores tradicionales pensados para caldera en el más alto. Cambiar emisores cuesta dinero, pero es una inversión que mejora el rendimiento cada hora de cada invierno durante la vida del equipo.

Pide siempre que el presupuesto indique la temperatura de impulsión de diseño y el rendimiento estacional declarado a esa temperatura. Sin ese dato no puedes comparar dos ofertas ni estimar el consumo.

Cuántos kilovatios pico de fotovoltaica

No se dimensiona por la potencia de la bomba. Se dimensiona por el consumo eléctrico anual y por su distribución horaria. El método razonable es este:

1. Descarga tus curvas de consumo horario del último año desde la web de tu distribuidora o pídeselas a tu comercializadora.
2. Estima el consumo eléctrico adicional que traerá la aerotermia a partir de la demanda térmica calculada y del rendimiento estacional esperado.
3. Suma ambas curvas y crúzalas con una estimación de producción para tu ubicación, orientación e inclinación.
4. Busca el tamaño en el que el autoconsumo directo sigue siendo alto. A partir de cierto punto, cada placa adicional produce sobre todo excedente.
5. Comprueba qué te pagan por ese excedente antes de decidir si el tramo extra merece la pena.

Este ejercicio, hecho con datos propios, vale más que cualquier tabla genérica. Si quieres una aproximación previa, en placas solares para autoconsumo en vivienda explicamos el método con más detalle.

Agua caliente, depósito de inercia y acumulación

El agua caliente sanitaria es el consumo térmico más regular del año y el más fácil de mover a las horas de sol. Un acumulador de volumen suficiente permite producir el agua caliente a mediodía y usarla por la noche sin volver a arrancar la máquina. Es la medida de mayor efecto y menor coste de toda esta lista.

El depósito de inercia cumple otra función: dar volumen al circuito para que la bomba no arranque y pare continuamente cuando la demanda es pequeña. Su necesidad y su tamaño dependen del tipo de emisores y del número de circuitos. Con suelo radiante en toda la vivienda a veces no hace falta; con pocos radiadores y válvulas termostáticas que cierran, casi siempre sí.

Potencia contratada y tarifa

La aerotermia tiene un pico de arranque y, en instalaciones con apoyo eléctrico, puede empujar la potencia demandada hacia arriba. Revisa si tu potencia contratada aguanta y, en su caso, si compensa subirla. En la tarifa 2.0TD existen dos periodos de potencia, punta y valle, y tres de energía, con la franja valle en horario nocturno y los fines de semana y festivos nacionales completos. Programar la producción de agua caliente y los mayores esfuerzos de la bomba fuera de las horas punta es gratis y se nota en la factura. Tienes el detalle en la mejor tarifa de luz en horario nocturno.

Coste, retorno y cómo calcularlo sin engañarte

Aquí es donde circulan más cifras inventadas. No vamos a darte un precio cerrado ni un plazo de amortización universal, porque ninguno de los dos existe. Lo que sí podemos darte es la estructura del cálculo y las variables que lo mueven, que es lo que te permite juzgar un presupuesto.

Qué mueve el precio de una instalación de aerotermia

• Potencia térmica y tipo de equipo: monobloc o partido, con o sin acumulador integrado.
• Emisores: mantener los existentes, ampliarlos o instalar suelo radiante cambia el presupuesto por completo, porque implica obra.
• Agua caliente sanitaria: volumen del acumulador y si hay que hacer sitio para él.
• Obra e instalación hidráulica: recorridos de tubería, bancada de la unidad exterior, desagüe de condensados, aislamiento de tuberías.
• Electricidad: nueva línea, protecciones, posible cambio de potencia contratada.
• Regulación y control: termostatos por zonas, integración con el inversor solar, gestión remota.
• Legalización y documentación: certificado de la instalación térmica, documentación del refrigerante, puesta en marcha del fabricante.

Qué mueve el precio de una instalación fotovoltaica

• Número de módulos e inversor: la potencia pico y el tipo de inversor (string, híbrido, con optimizadores).
• Estructura y cubierta: teja, chapa, plana con lastre o cubierta transitable no cuestan lo mismo.
• Accesibilidad: altura, necesidad de grúa o andamio, distancia entre cubierta y cuadro.
• Sombras: si las hay, obligan a optimizadores o a un reparto distinto de las cadenas.
• Tramitación: memoria o proyecto según potencia, licencia municipal o comunicación previa, certificado de instalación eléctrica y alta del autoconsumo.
• Monitorización y protecciones: vertido cero si aplica, protecciones de continua y alterna, sistema de medida.

La aritmética del ahorro, paso a paso

Fíjate en el paso 8: el ahorro anual debe ser neto, con el mantenimiento de ambos sistemas descontado y con una previsión de sustitución de componentes durante la vida de la instalación. Un inversor fotovoltaico no dura lo mismo que los módulos, y una bomba de calor tiene elementos que se cambian antes que la máquina completa.

Errores de cálculo que se repiten

El primero es valorar todos los kWh solares al precio de compra. Solo los autoconsumidos valen eso. El segundo es aplicar un rendimiento estacional optimista, tomado de la condición más favorable de la ficha técnica. El tercero es descontar del precio una ayuda que todavía no se ha solicitado ni concedido. El cuarto es comparar el coste de la aerotermia con el de no hacer nada, cuando lo correcto es compararlo con el escenario realista de tener que cambiar la caldera vieja de todos modos en unos años.

Un presupuesto que ya te presenta el precio «con la subvención descontada» te está vendiendo un número que aún no existe. Pide siempre el precio bruto, y trata la ayuda como lo que es: una posibilidad sujeta a convocatoria, a plazos y a resolución.

Ayudas, fiscalidad y trámites

Aclaración necesaria: el Plan MOVES III no financia aerotermia

Circula por muchas webs, y también estaba en versiones anteriores de este artículo, la idea de que el Plan MOVES III subvenciona las bombas de calor. No es así. El MOVES III es un programa de movilidad eléctrica: se dirige a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la infraestructura de recarga. No cubre instalaciones de climatización ni de agua caliente sanitaria. Si un comercial te lo menciona como vía de financiación de tu bomba de calor, está confundiendo programas, y conviene revisar con lupa el resto de sus afirmaciones.

Por dónde van las ayudas que sí pueden aplicar

Las líneas de apoyo que pueden alcanzar a una instalación de aerotermia o de autoconsumo van fundamentalmente por dos caminos: los programas de rehabilitación energética de edificios y viviendas, y las convocatorias autonómicas de energías renovables y eficiencia. Existe además una deducción estatal en el IRPF por obras que reduzcan la demanda o el consumo de energía primaria no renovable de la vivienda, condicionada a acreditar la mejora con certificados de eficiencia energética emitidos antes y después de la obra. Y en el ámbito municipal, muchos ayuntamientos aplican bonificaciones en el IBI o en el ICIO a instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

Las cuantías, los porcentajes, los plazos y los requisitos de todas estas vías cambian según la comunidad autónoma, el municipio y el año, y las líneas se abren, se agotan y se prorrogan. Por eso no encontrarás aquí ni un importe ni un porcentaje: cualquier cifra que publicásemos quedaría desfasada y podría llevarte a hacer números sobre una ayuda que ya no está abierta. Consulta la convocatoria vigente en el organismo energético de tu comunidad y en tu ayuntamiento antes de firmar nada.

Reglas prácticas que evitan disgustos

• No inicies la obra antes de solicitar. Muchas convocatorias exigen que la actuación no haya comenzado en la fecha de registro de la solicitud, y una factura anterior puede dejarte fuera.
• Guarda toda la documentación: presupuestos, facturas desglosadas, justificantes de pago por medios trazables, fichas técnicas de los equipos y certificados de la instalación.
• Comprueba las incompatibilidades entre líneas de ayuda y con la deducción fiscal.
• Cuenta con los plazos: entre la solicitud y el cobro pueden pasar meses. Planifica la inversión como si tuvieras que asumirla íntegra.
• Ojo con el tipo impositivo: en la península y Baleares se aplica IVA, y determinadas obras de rehabilitación pueden acogerse a tipo reducido si cumplen requisitos concretos. En Canarias el impuesto aplicable es el IGIC, y en Ceuta y Melilla el IPSI. Un presupuesto que hable de «IVA de obra» para una instalación canaria es una plantilla peninsular sin adaptar.

Trámites del autoconsumo

Una instalación fotovoltaica doméstica necesita, según potencia y ubicación: memoria técnica o proyecto, comunicación previa o licencia municipal, certificado de instalación eléctrica emitido por instalador habilitado, inscripción en el registro de autoconsumo que corresponda y modificación del contrato con la comercializadora para acogerse a la compensación de excedentes. En instalaciones pequeñas conectadas en baja tensión el procedimiento está bastante simplificado, y normalmente lo gestiona el instalador. Lo tienes desglosado en el trámite simplificado del autoconsumo solar. En bloques de pisos, la vía es el autoconsumo colectivo, con sus propias reglas de reparto, explicadas en autoconsumo compartido en bloques de pisos.

Instalación, ruido, refrigerantes y mantenimiento

Dónde va la unidad exterior y cuánto suena

La unidad exterior necesita aire libre alrededor, sin recirculación del aire descargado y sin obstáculos que la ahoguen. Va sobre bancada con antivibratorios y con un desagüe de condensados resuelto, porque en invierno los ciclos de desescarche generan agua. La ubicación decide dos cosas que después no se arreglan fácilmente: el rendimiento y el ruido.

El ruido merece más atención de la que suele recibir. Las fichas técnicas declaran nivel de potencia sonora, que no es lo mismo que el nivel de presión sonora que percibes a una distancia dada. Colocarla bajo la ventana de un dormitorio, o pegada a la medianera del vecino, es el origen de una parte notable de los conflictos. Las ordenanzas municipales de ruido fijan límites en el ambiente interior de viviendas colindantes, especialmente en horario nocturno, y muchos equipos tienen un modo silencioso que reduce el nivel a costa de algo de capacidad.

Refrigerantes: hacia gases de bajo potencial de calentamiento

La normativa europea de gases fluorados ha ido restringiendo el uso de refrigerantes con alto potencial de calentamiento atmosférico, y el mercado se está moviendo hacia opciones de PCA bajo. El propano (R-290) es el ejemplo más visible: tiene un potencial de calentamiento muy bajo y permite alcanzar temperaturas de impulsión altas con buen rendimiento, lo que lo hace atractivo para sustituir calderas sin cambiar emisores. A cambio es inflamable, lo que impone requisitos de ubicación, distancias de seguridad y manipulación por personal habilitado.

Sin entrar en recomendaciones de marca, es una variable a preguntar en el presupuesto: qué refrigerante lleva el equipo, qué implicaciones tiene para la ubicación de la unidad exterior y qué disponibilidad de servicio técnico hay en tu zona.

Mantenimiento de los dos sistemas

Las instalaciones térmicas en edificios están sujetas al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que establece obligaciones de mantenimiento y, según la potencia, de inspección periódica. En una bomba de calor doméstica el mantenimiento se concentra en la presión y calidad del circuito hidráulico, el filtro de partículas, la limpieza de la batería exterior, la comprobación de estanqueidad del circuito de refrigerante y la revisión de la regulación.

En la fotovoltaica el mantenimiento es más ligero pero no es cero: limpieza de módulos, revisión de estructura y fijaciones, comprobación de conexiones y protecciones, y sobre todo seguimiento de la producción. Una caída sostenida frente a lo esperado suele ser la primera señal de un problema, y si nadie mira la monitorización puede pasar meses sin detectarse.

Agua caliente y prevención de legionela

Cuando hay acumulación de agua caliente sanitaria, la temperatura de almacenamiento tiene implicaciones sanitarias. La normativa española de prevención y control de la legionelosis marca criterios para las instalaciones incluidas en su ámbito, y aunque una vivienda unifamiliar aislada no está en el mismo supuesto que un edificio con instalación centralizada, la buena práctica en cualquier acumulador es programar ciclos periódicos de elevación de temperatura. La aerotermia los resuelve normalmente con un apoyo eléctrico, y ese ciclo tiene un coste energético que conviene programar, cómo no, en horas de sol.

Cómo pedir presupuestos y qué exigir

La diferencia entre una instalación que cumple lo esperado y otra que decepciona casi nunca está en la marca del equipo: está en el cálculo previo y en la puesta en marcha. Estas son las exigencias que separan una oferta seria de un folleto.

1. Visita técnica previa. Sin ver la casa, medir estancias, revisar el cuadro eléctrico y subir a la cubierta, nadie puede dimensionar nada.
2. Cálculo de cargas por escrito, con la potencia térmica resultante y las hipótesis usadas.
3. Temperatura de impulsión de diseño y rendimiento estacional declarado del equipo a esa temperatura.
4. Desglose partida por partida: equipos, acumulador, obra, material hidráulico, eléctrico, regulación, legalización y puesta en marcha.
5. Estimación de producción solar mensual para tu emplazamiento concreto, con orientación, inclinación y sombras consideradas.
6. Hipótesis del cálculo económico: precio del kWh usado, precio de compensación de excedentes, tasa de autoconsumo estimada.
7. Garantías de equipos y de instalación por separado, con el plazo y el alcance de cada una.
8. Servicio postventa: quién responde a una avería en enero y en cuánto tiempo.
9. Plan de mantenimiento con periodicidad y coste anual estimado.
10. Documentación final comprometida: certificados, esquemas, manuales, accesos a la monitorización a tu nombre.

Compara al menos tres ofertas con el mismo alcance. Si una es mucho más barata, busca la diferencia en el alcance antes que en el margen: suele faltar la obra de emisores, el acumulador, la legalización o la puesta en marcha del fabricante. Y desconfía de la venta con presión, del descuento que caduca esta tarde y de la financiación presentada como parte inseparable del producto.

El dato que más te va a servir dentro de cinco años no es el precio: es tener por escrito con qué hipótesis se dimensionó la instalación. Si un invierno el consumo se dispara, esas hipótesis son lo único que te permite discutir si el problema es la máquina, la regulación o la casa.

Alternativas intermedias si todavía no toca

Que la combinación completa no encaje hoy no significa quedarse quieto. Hay pasos con buena relación entre coste y efecto que además preparan el terreno.

Fotovoltaica primero, aerotermia después

Es la secuencia más frecuente y suele funcionar bien. La instalación solar se amortiza con los consumos actuales, y cuando llegue el cambio de generador la cubierta ya está puesta. Conviene dejar previsto el hueco en el cuadro y no cerrar la puerta a ampliar potencia del inversor si el fabricante lo permite.

Bomba de calor aire-aire por zonas

Un equipo de conductos o unos split de calidad ofrecen rendimientos elevados con una inversión muy inferior a la de un sistema aire-agua con obra de emisores. No dan agua caliente sanitaria y el confort es distinto al del suelo radiante, pero para muchas viviendas es un salto razonable, especialmente si el frío en verano también es una necesidad.

Agua caliente sanitaria con bomba de calor

Un termo con bomba de calor sustituye a un termo eléctrico de resistencia con un consumo bastante menor para el mismo servicio, y es un consumo que se programa con facilidad en horas de sol. Es de las intervenciones con mejor relación entre coste, molestia y resultado.

Aislar y sellar antes que sustituir

Aislar la cubierta o el forjado bajo cubierta, mejorar las carpinterías, colocar burletes y tratar los puentes térmicos evidentes reduce la demanda de forma permanente. Todo lo que hagas aquí abarata la máquina que compres después y mejora el confort desde el primer día. Tienes un punto de partida en qué material de aislamiento térmico elegir.

Optimizar la tarifa y los hábitos

Antes de gastar en equipos, revisa la potencia contratada, el reparto de consumos entre periodos y el propio contrato. Es el ahorro más barato que existe porque no requiere inversión, y además te obliga a mirar tus curvas de consumo, que es exactamente el dato que necesitarás para dimensionar la fotovoltaica cuando llegue el momento.

Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente la aerotermia?

Es una bomba de calor que extrae energía del aire exterior y la lleva al circuito de calefacción, refrigeración y agua caliente de la vivienda. Consume electricidad para mover ese calor, no para generarlo, por lo que entrega varias unidades de calor por cada unidad eléctrica consumida. Ese factor depende de la temperatura exterior y de la temperatura de impulsión que le pidas, así que no es un número fijo del equipo, sino del conjunto instalación más clima.

¿Merece la pena poner placas solares si ya tengo aerotermia?

Depende de cuánta electricidad consumas en horas de sol. La aerotermia sube el consumo eléctrico anual de la casa, lo que suele mejorar el aprovechamiento directo de la fotovoltaica, sobre todo si hay refrigeración en verano, agua caliente programable a mediodía o piscina climatizada. Si la casa está vacía toda la semana y la calefacción solo funciona de madrugada, el aprovechamiento directo baja y el retorno se alarga.

¿Puede la fotovoltaica alimentar la aerotermia en invierno?

Solo parcialmente. En diciembre y enero coinciden la máxima demanda de calefacción y la mínima producción solar: días cortos, sol bajo y más nubosidad. Una instalación doméstica cubre en esos meses una fracción del consumo de la bomba y el resto se compra a la red. El excedente del verano no se guarda para el invierno, ni con batería física.

¿Cuántos kWp de placas necesito para una aerotermia?

No se dimensiona por la potencia de la bomba, sino por el consumo eléctrico anual de la casa y por su perfil horario. Lo habitual es partir del consumo real de los últimos doce meses, estimar el consumo eléctrico adicional que traerá la aerotermia y buscar el tamaño que maximiza el autoconsumo directo, no el que llena la cubierta. Sobredimensionar produce excedentes que se compensan a un precio muy inferior al de compra.

¿La aerotermia funciona con mis radiadores actuales?

Puede funcionar, pero el rendimiento cae cuanto mayor es la temperatura de impulsión. Los radiadores tradicionales están calculados para agua muy caliente, mientras que el suelo radiante y los fancoils trabajan a temperaturas bastante más bajas. Antes de decidir hay que revisar el cálculo de cargas de cada estancia y valorar si conviene ampliar superficie de emisor, cambiar a radiadores de baja temperatura o mejorar el aislamiento.

¿El Plan MOVES III subvenciona la aerotermia?

No. El MOVES III es un programa de movilidad eléctrica dirigido a la compra de vehículos eléctricos y a la infraestructura de recarga. No financia bombas de calor ni instalaciones de climatización. Las ayudas que pueden aplicar a la aerotermia van por otras vías, principalmente programas de rehabilitación energética y convocatorias autonómicas, que cambian según la comunidad y el año.

¿Cuánto cuesta instalar aerotermia y fotovoltaica a la vez?

El rango es muy amplio porque el precio lo marcan la potencia térmica, el tipo de emisores, si hay que picar suelos, la acumulación de agua caliente, la accesibilidad de la cubierta y el tipo de estructura. Cualquier cifra cerrada sin visita técnica es orientativa. Pide al menos tres presupuestos con el mismo alcance, descritos partida por partida, y compara sobre esa base en lugar de sobre el total.

¿Compensa poner batería si tengo aerotermia?

La batería alarga el retorno del conjunto porque su coste es elevado y su vida útil se mide en ciclos. Suele tener más sentido cuando hay muchas horas de consumo nocturno, cortes de red frecuentes o un precio de compensación de excedentes bajo. Antes de comprarla conviene agotar las medidas gratuitas: mover el agua caliente y el mayor esfuerzo de la bomba a las horas centrales del día.

¿Qué mantenimiento necesitan los dos sistemas?

La fotovoltaica pide limpieza de los módulos, revisión de conexiones y estructura y seguimiento de la producción para detectar caídas. La aerotermia requiere revisión del circuito hidráulico, presión, filtros, comprobación de estanqueidad del circuito de refrigerante y limpieza de la unidad exterior. Las instalaciones térmicas están sujetas al RITE, con obligaciones de mantenimiento e inspección que dependen de la potencia.

¿Qué pasa con los excedentes que no consumo?

En la modalidad de autoconsumo con compensación simplificada, la energía vertida a la red se descuenta en la factura del mismo periodo de facturación. Esa compensación no puede superar el importe de la energía consumida en ese periodo, así que el sobrante no genera saldo a tu favor salvo que contrates una modalidad comercial de acumulación virtual. El precio de compensación lo fija tu contrato, no la instalación.

¿La aerotermia también refrigera en verano?

Los equipos reversibles pueden dar frío, y ahí la coincidencia con la producción solar es muy buena porque el pico de demanda cae en las horas centrales del día. Con suelo radiante refrescante hay que controlar la condensación y el confort es distinto al de un aire acondicionado, porque no deshumidifica igual. Con fancoils la respuesta es más rápida y el control de humedad, mejor.

¿Hay que pedir permiso a la comunidad de propietarios?

Si la unidad exterior o los módulos ocupan zonas comunes, sí hay que pasar por la comunidad. La normativa de propiedad horizontal facilita las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, aunque el procedimiento y las mayorías dependen del caso concreto y del alcance de la obra. Conviene llevar a la junta un proyecto cerrado, con ubicación, ruido previsto y reversibilidad de la instalación.

¿Puedo instalar aerotermia en un piso?

Es posible cuando hay un lugar viable para la unidad exterior (terraza, patio, cubierta con autorización) y la instalación interior lo permite. Las limitaciones habituales son el espacio para el acumulador de agua caliente, el ruido hacia los vecinos y los permisos. En bloques, el autoconsumo colectivo puede ser la vía para la parte solar aunque la bomba sea individual.

¿Cuánto duran estos equipos?

Los módulos fotovoltaicos llevan garantías de producción de larga duración y siguen generando después, con una pérdida de rendimiento progresiva. El inversor tiene una vida menor y suele sustituirse antes que los módulos. Una bomba de calor bien mantenida tiene una vida útil comparable a la de una caldera de calidad, pero depende mucho del uso, del número de arranques y del mantenimiento. Incluye la sustitución del inversor en tu cálculo de retorno.